Горный Алтай

Побывать на Алтае я мечтала очень давно, ещё в молодости. Когда друзья-походники с восхищением рассказывают о невероятных пейзажах, а у тебя двое маленьких детей…

Мечте суждено было сбыться только сейчас, когда ходить с рюкзаком по горам уже не под силу. Но я нашла выход – индивидуальная экскурсия на внедорожнике по Горному Алтаю. И ходить много не надо, и можно увидеть труднодоступные уголки этого удивительного региона нашей страны. То, что надо для активных пенсионеров.

Программа была очень насыщенная — уж если ехать за тридевять земель, то надо посмотреть всё по максимуму.

Прилетели в Горно-Алтайск, и сразу «с корабля на бал».

В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ мы успели увидеть очень много. План был такой – поехать на Белокуриху через с.Сростки, и посмотреть сразу две интересные локации.

Родину Шукшина мы увидели сначала сверху, с горы Пикет. Именно сюда молодой Василий Макарович частенько убегал, чтобы посидеть, подумать, помечтать. Именно здесь спустя 30 лет после его смерти в 2004 году установили бронзовый 20-тонный памятник — писатель и режиссёр запечатлён в таком же положении, как в последнем кадре фильма «Печки-лавочки». А перед ним огромная поляна, где ежегодно собираются тысячи его почитателей на Шукшинские чтения, посвященные дню рождения писателя.

Музей-заповедник Шукшина включает несколько объектов: каменная плита на месте дома деда, где родился Василий Макарович, дом, в котором он провел детские годы, дом матери писателя, подаренный ей на первый крупный гонорар, бывшая Сросткинская школа, где учился и некоторое время работал Шукшин.

Очень приятное впечатление осталось от посещения школы-музея. Это одноэтажное здание с потемневшими бревнами помнит сорванца Ваську Попова. Именно под такой фамилией числился в школе Василий Макарович. Почему? После ареста и расстрела отца мать дала детям свою фамилию, и до момента получения паспорта Василий Шукшин был Василием Поповым.

Здесь сохранился один из классов тех времен: деревянные парты с наклонными столешницами и откидывающимися крышками.

С интересом мы рассматривали его рукописи, записки, литературные наброски. Писал Василий Макарович шариковой ручкой в обычной школьной тетради. Слушая негромкую речь экскурсовода, я поражалась усердию и трудолюбию этого человека. Как у него хватало на всё силы и времени – и на актерские работы, и сценарии, и рассказы.

Очень хороший музей, и посещать его советую обязательно с экскурсоводом.

Дальше, проехав по окраинам Бийска, повернули на Белокуриху. Самый известный курорт Сибири. Чем знаменит? Стоит ли ехать? Что посмотреть? Чем там заниматься? Эти вопросы я задавала себе, когда выбирала место отдыха на Алтае.

Почему-то многие думают, что это — гора, путая с Белухой, которая находится дальше, в Горном Алтае, и является высочайшей точкой России за Уралом. Но нет, горы в Белокурихе есть, но это — предгорья Алтая, до настоящих Алтайских гор им очень далеко. Хотя, поднимаясь по канатной дороге на гору Церковка (815 м), было ощущение, что это очень высоко.

Основной фактор для развития здесь курорта — источники термальных вод с содержанием радона. Дополнительные факторы — мягкий климат, свежий горный воздух, множества солёных грязевых озёр. А ещё, популярный горнолыжный курорт и очень живописная местность с изобилием пешеходных маршрутов.

Вот по части из этих маршрутов мы и прогулялись, поднявшись наверх. Очень позабавили бурундучки, которых здесь всячески подкармливают отдыхающие (см.ролик).

Сделала вывод: если ехать сюда в санаторий на 2 недели, то будет скучновато. А если заехать на пару дней, а потом следовать дальше, то курорт оставляет самые приятные впечатления.

ВТОРОЙ ДЕНЬ посвятили Телецкому озеру. Многие говорят, если ты не был на Телецком — ты не был на Алтае. Заинтриговали… Дорога к нему проложена по берегу могучей Бии. Интересно, в озеро впадает более 70 рек, а вытекает лишь одна Бия.

Телецкое озеро считается самым крупным на Алтае. Оно раскинулось на высоте 454 м над уровнем моря и формой напоминает перевернутую букву «Г».

Длина водоёма достигает 78 км при средней ширине около трёх километров. Фактически это длинное горное ущелье, заполненное чистейшей водой. В некоторых местах глубины достигают отметки 323 м! Скалистые берега озера обрывисты, прорезаны ущельями и украшены уютными бухтами и множеством водопадов. Красота такая, что слов не хватает для описания.

Некоторые водопады скрыты в глубине ущелья. Так к каскадному водопаду Эстюба ведет эко-тропа с табличками — информация о произрастающих здесь деревьях и указатели знаковых объектов. Алтайский кедр — возраст 350 лет, который надо обнять и загадать желание. А к этому камню надо приложить обе ладони, чтобы обрести силы и энергию.

На другой стороне озера прогулялись до водопада Корбу – самый красивый и крупный на озере. С воды посмотрели на небольшой водопад Киште и скалу Обезьянка (см.ролик).

Проплывали мимо острова Любви — оно в форме сердца, если смотреть сверху.

Конечно, всё это красиво, но плыть по нему ещё тот экстрим — катер очень трясёт на волнах, плыли как по ухабам самой плохой дороги. Это нам ещё повезло, на озере был штиль по их меркам, и погода благоволила — 25 градусов!

На обратном пути забирали туристов с кордона Яйлю — территория биосферного заповедника. Очень удивили местные мальчишки — с удовольствие бегают по берегу в ледяной воде.

А вечером покоряли гору Тугая, что возвышается над Горно-Алтайском. Вернее, спускались вниз с верхней смотровой площадки. Высота горы невелика — 641 м, но с вершины открывается великолепный вид на долину, в которой раскинулся Горно-Алтайск, и окружающие горы. Зимой здесь работает подъёмник для любителей зимних видов спорта.

Примерно на середине горы построена обрядовая «Беседка Зайсанов». Это древний алтайский титул, обозначающий наследственного владетеля народа (улуса). Именно Зайсаны в середине 18 века обратились с письмом к России о добровольном вхождении и принятии Российского подданства. Ниже беседки вниз в город ведёт каменная лестница в 750 ступенек. Любимое место активных горожан – при подъеме по ним ощущается приличная кардионагрузка.

Завершился день потрясающим закатом над горами, окружающими город.

На ТРЕТИЙ ДЕНЬ началось наше путешествие в горную часть Алтая. В планах доехать до Чемала.

Тавдинские пещеры. Всего пещер около 30, и они занимают скальный участок на левом берегу Катуни протяженностью примерно 5 км. Впервые узнали о их существовании в 1890 году. В разные годы здесь находили артефакты (черепки глиняной посуды, бронзовые изделия, рыболовные снасти и даже фрагмент шаманского посоха). Как выяснили, они принадлежали старообрядцам и тем, кто укрывался в пещерах в годы Гражданской войны. Тавдинские пещеры можно посетить только с экскурсией по определенным маршрутам. Потому что, раньше не раз были случаи, когда самодеятельные туристы в пещерах получали травмы и даже гибли. Группы отправляются по маршруту по мере набора 8-12 человек, а т.к. мы приехали рано утром, желающих было ещё не много. Мы не стали ждать, а отправились на берег Катуни на смотровую площадку.

Вот здесь-то мы и увидели Катунь во всей красе – чудесного бирюзового цвета. Потрясающе красиво! В течение года река меняет свой цвет: весной и летом мелкая порода из-под ледников Алтая окрашивает её в грязно-молочный цвет, а ближе к осени она становится более прозрачной, с бирюзовым оттенком из-за зелёнокаменной формации песчаников в верхнем и среднем течениях.

Именно здесь на смотровой площадке с чудесными видами величавой Катуни стоит памятник Николаю Рериху. Скульптура уникальна тем, что это — первая в мире скульптура русского художника, писателя и мыслителя, выполненная из мрамора.

А как раз под смотровой грот Ихтиандра – одно из ответвлений Тавдинских пещер. Грот можно увидеть с берега, а можно спуститься в него прямо со смотровой.

Все эти объекты находятся в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь». Поэтому въезд сюда о стороны Чуйского тракта платный по однопутному мосту. На территории комплекса находится искусственное озеро для купания и рыбной ловли, 2 горнолыжных спуска, круглогодичные гостиничные комплексы, парк экстремальных развлечений, пасека, выставочные помещения, магазины и кафе.

Едем дальше. Ещё одна достопримечательность – Камышлинский водопад. Но к нему надо идти через висячий мост Царская охота, а потом по тропе камов-шаманов примерно 3 км. Шаманы сюда издавна приходили «камлать» — общаться с духами, получать силы, помощь и защиту духов Алтая. Вход на мост 200 рублей, а можно на моторке по Катуни за 500 рублей в одну сторону. Мы к водопаду не пошли – он, предположительно, искусственного происхождения. Есть сведения, что он появился в 1930 году при постройке водяной мельницы на реке Камышле. Старое русло перегородили дамбой, организовав мощный поток воды с перепадом высот. Сейчас это чисто туристический аттракцион со смотровыми площадками, зиплайном над водопадом и сувенирными рядами. Но, говорят, завораживающее зрелище. Зимой водопад красиво замерзает.

Остановились в пос.Анос. Здесь находится музей-усадьба известного Алтайского художника Г.И.Чорос-Гуркина. Чудесное место на возвышенности, рядом сельская школа. Ничего не знали о Григории Ивановиче, а оказывается, он учился у Шишкина и заканчивал его картины после смерти Ивана Ивановича. Нам дали возможность самостоятельно ознакомиться с экспозицией и показали дом, где жил художник с семьей. В своих лучших работах Гуркин создал собирательного образа величавой природы Алтая. А ещё на территории усадьбы стоит шестигранная юрта Аил — национальное жилище коренных народов Алтая – любимое место художника. В 1937 г Гуркин был арестован и расстрелян как враг народа. Реабилитирован посмертно в 1956 году.

Скалы Зубы Дракона. Очень атмосферная достопримечательность на Катуни в районе села Элекмонар. Гряда острых скал вытянулись вдоль течения прямо посередине реки. На один из зубьев опирается подвесной автомобильный мост. Посмотрите, правда похожи на зубы? Местные жители расскажут вам легенду, что жил когда-то Большой Дракон на Алтае, и мешал людям хорошим. Потом его победили, а его части разбросало по земле алтайской. Здесь я впервые увидела подвесной мост для автотранспорта. Так можно было? Кстати, этот мост сейчас платный, проезд по нему 100 руб. Старый мост снесло во время большого наводнения в 2014 году.

Остров Патмос. Ни один туристический маршрут не обходится без посещения маленького острова посреди реки Катунь.

Название острова связано с апостолом Иоанном Богословом — одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. За свою веру и миссионерскую деятельность он был приговорён к смертной казни. Однако после испития смертельного яда выжил и был сослан на греческий остров Патмос в заключение.

Во время нахождения на Патмосе Иоанну пришло видение о том, что в его честь будут названы два храма. Расположатся они на островах, со всех сторон их будет окружать вода. Один из них будет здесь, в Греции, на Патмосе, а второй — на другом конце мира.

Спустя несколько лет, после кончины, апостола причислили к лику святых. Во имя Иоанна Богослова освещали церкви и храмы по всему миру. В их число вошёл и храм в селе Чемал, на Алтае.

Храм на острове был построен еще в 1849 в виде небольшой церкви. Но он сгорел в конце 1920-х годов, и был восстановлен заново только к началу 2000-х. И всё благодаря Виктору Николаевичу Павлову. Изучая Чемал, он был глубоко тронут историей храма, и решил посвятить свою жизнь восстановлению святого места. Виктор Николаевич с женой занимались строительством храма и моста к острову 10 лет. Сейчас здесь находится действующий скит женского монастыря.

На одной из скал, рядом с храмом, высечен лик девы Марии с младенцем на руках. Богородица возвышается над храмом и защищает его от невзгод. Удивительно, но за многие годы ни дождь, ни снег не смогли исказить черты наскальной скульптуры.

От храма начинается так называемая Козья тропа к месту слияния р.Чемал с Катунью и к Чемальской ГЭС. Сама тропа уже достопримечательность, с нее открываются удивительные виды на реку Катунь, на остров Патмос, на место слияния рек, и, конечно, на горы и окружающую природу. Отсюда хорошо видны гора Верблюд и Ворота Сартакпая. Первая получила свое название за характерную форму с двумя горбами. А ворота – это самое узкое место в этом месте Катуни. Происхождение названия связано с древней легендой об алтайском богатыре Сартакпае. Якобы именно он выстрелил из лука в гору и разрушил скальный выступ, мешавший рекам слиться. Причем слияние их явно видно – река Катунь имеет уникальный зеленовато-бирюзовый оттенок, а вот цвет Чемала ближе к серо-коричневому. Воды разного цвета сначала какое-то время текут параллельно друг другу и лишь потом начинают слегка смешиваться.

И вот мы выходим к рукотворной достопримечательности — Чемальская ГЭС – первая в Горном Алтае. Она была построена в 1935 году. Судьба у неё трудная. С самого начала её строительства были трудности. Местное население сопротивлялось, эти места считались священными, а один старый шаман даже совершил обряд проклятия. То ли проклятье сработало, то ли условия содержания заключенных, чьими силами велась стройка, были невыносимыми, но в 1932 году зеки восстали. Беспорядки подавили жестоко. Погибших было много. Но никого не хоронили, а пошли слухи, что погибшие замурованы в бетонное основание станции. Через полгода странная эпидемия унесла жизни более сотни рабочих. В 1934 году Чемал размыл дамбу, и люди, стоя в ледяной воде более 2-х суток устраняли повреждения.

И всё-таки в 1935 году первая очередь Чемальской ГЭС была запущена. Её мощность была около 500 кВТ. Всего-то, но тогда этого было более чем достаточно. Осветили все здания Чемала, а в 1936 году и близлежащие поселки.

За свою жизнь ГЭС несколько раз сильно страдала от природных катаклизмов – наводнения 1959 и 1969 годов. Но — восстанавливали, и она продолжала выдавать исправно энергию. К началу 21 века ГЭС перестала играть сколько-нибудь серьёзное значение в обеспечении электроэнергией Чемала, и в 2010 году объект закрыли, воду из водохранилища сбросили. В 2011 году обнаружили трещины в корпусе станции, единственную уцелевшую турбину запускали только, чтобы показать туристам. А в 2014 году еще один страшный потоп размыл грунтовую часть правобережной плотины. На здании ГЭС хорошо видна линия, до которой доходила вода в паводок 2014 года. В последние годы неоднократно возвращались к теме восстановления станции, даже выделяли средства, но деньги уходили сквозь пальцы. Вот такой плачевный вид имеет сегодня самая раскрученная достопримечательность Алтая.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Сегодня знакомились со знаменитым Чуйским трактом. Мы ехали по самой красивой дороге страны. В 2022 году исполнилось 100 лет Чуйскому тракту, если считать с даты получения государственного статуса. На самом деле знаменитой трассе значительно больше.

Нулевой километр Чуйского тракта в виде памятника установлен в Бийске, в месте исторического начала пути. А дальше дорога проходит через три региона до границы с Монголией. Трасса почти идеальная — покрытие, разметка, повороты не такие крутые, подъемы и спуски с перевалов плавные. Дорога не покажется вам скучной, потому что рельеф постоянно меняется: от утопающих в осенних красках холмов до возвышенностей, покрытых остроконечными елями и лиственницами, словно верблюжьей шерстью. Дальше горы более самодостаточные, со скальными участками. И постепенно меняется характер растительности на склонах — смешанный лес понемногу вытесняется кедрачом.

По причине дождливой погоды на Семинском перевале красивой панорамы не случилось. На высшей точке перевала стела, установленная в 1956 году, в честь 200-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав России. Зашли в кафе с многозначительным названием – это и есть высота перевала 1717 метров.

А вот на перевале Чике-Таман горы открылись во всей красе, к обеду Алтай опять порадовал хорошей погодой, было до 23 градусов. Высота перевала — 1295 м. Горы здесь более отвесные и ощущаешь высоту намного сильнее. На главной смотровой площадке стоит памятник строителям Чуйского тракта. В проектировании первой дороги в 1903 году принимал участие автор романа «Угрюм-река» Вячеслав Шишков. В 20-х годах тракт неоднократно перестраивался и расширялся силами заключенных и местных жителей.

За перевалами начинаются районы, менее освоенные туристическим бизнесом. Сюда стремятся люди, желающие отдохнуть от шума и толпы и пообщаться с первозданной природой.

Ильгуменские пороги расположены в нескольких метрах от места слияния р.Ильгумень с Катунью. Они является одними из самых сложных порогов – по российской классификации относятся с 5-й категории сложности. Поэтому здесь часто можно встретить тех, кто профессионально занимается сплавами, ведь это отличное место для тренировок. Это еще и такое медитативное место, где приятно посидеть на берегу и полюбоваться на бурлящий поток воды. Это завораживает, успокаивает, придает сил…

Чем прекрасно автомобильное путешествие по Горному Алтаю – так это тем, что в пути можно сделать множество остановок просто для того, чтобы полюбоваться окружающей красотой. И, конечно же, сделать незабываемые фото. И одно из самых популярных мест на Алтае для фото-стопов – Катунские террасы.

Они выглядят словно ступени. Это как будто бы выровненные площадки, различной ширины, нависающие над рекой Катунью на разной высоте. По одной такой ступени проложен участок Чуйского тракта.

Остановились у Каменных столбов недалеко от села Иня. Эти стелы использовались в качестве ограждения древнетюркского поминального комплекса. Высота одного более 2 метров. В нескольких метрах от стел находится курган. Возраст их около 2000 лет. Это так называемые Оленные камни.

Самый известный Оленный камень – Каменный воин «Адыр-Кан» — археологический комплекс на правом берегу реки Чуи. Каменный столб высотой около 1,5 метра и шириной не более 40 см — изваяние с рельефным человеческим лицом с серьгой в ухе, кинжалом, луком в футляре. На оборотной стороне видна фигура коня, здесь же есть надписи старомонгольским алфавитом. В 200-300 м от него нашли скопление петроглифов (наскальных рисунков) с изображением животных и людей, прямоугольные оградки и круглые жертвенники. Предположительно в близлежащих древних могильниках был захоронен знатный воин скифских времен. Возможно, здесь была крупная стоянка, или оживленный торговый путь. Таких мест на Алтае великое множество, и ученым еще предстоит немало исследовать, чтобы приоткрыть завесу тайны того времени.

Место впадения р.Чуи в Катунь — Чуй-Оозы. Это священное для алтайцев место, где спокойные, чистые воды Катуни принимают мутные воды Чуи. Вести себя тут нужно почтительно — не шуметь, не пьянствовать, не мусорить. Также местные не советуют повязывать белые ленточки на деревья, не зная всего церемониала. Для алтайцев эта церемония несет некий сакральный смысл, о котором большинство из нас ничего не знает, поэтому выглядят наши вязочки просто нелепо. Дальше трасса идет вдоль бурной Чуй. На ней есть два больших порога: Турбинный и Бегемот.

Наскальный комплекс петроглифов «Калбак-таш». Это одно из древнейших святилищ на территории Республики Алтай. Внешне — это такая пологая скала на высоте 835 м над у.м., вся покрытая петроглифами. Изучено примерно 3700 изображений – фигуры животных, людей, фантастические хищники, сцены охоты. Возраст петроглифов разный: самые старые — III-II века до нашей эры, самые «свежие» — примерно IX-X века, уже нашей эры. Здесь всё оформлено как музей под открытым небом.

Самые важные рисунки тут огорожены. Есть здесь женский камень для удачного потомства, жертвенник – алтарь смерти, древние солнечные часы, рунические надписи, карта звездного неба, чашечные углубления для преклонения колен и прикладывания руки. Наш экскурсовод – сторожил-алтаец водил нас от одного камня к другому и подробно описывал смысл самых интересных рисунков. Не буду воспроизводить его рассказ, но вот, например, на этой скале показана целая жизнь человека от рождения до отхода в мир иной. Удивительно, как ученые-исследователи научились интерпретировать эти древние рисунки и переводить на удобоваримый язык современного человека. Например, широкие головы символизируют шлемы воинов, «экран» на его груди — пустое место, откуда ушла душа, членистый хвост зверя подобный лестнице означает, что души проходят несколько стадий очищения.

Место, где невозможно не остановиться. Участок старого Чуйского тракта – памятник мужественным водителям, которые в разные годы преодолевали трудные перевалы и крутые повороты этой дороги. Второе название — памятник Кольке Снегиреву — отчаянному водителю, герою легендарной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога». Если коротко, это история про отчаянную губительную мужскую любовь. Ну, и про опасную дорогу, конечно.

Здесь же на горе памятник, посвященный коренным жителям Алтая, чья история тесно переплетена с историй Чуйского тракта – «дорогой Жизни и Смерти». Вот слова В.Шишкова: «…Весь бы тракт можно слезами залить, что сочились из узких глаз полудиких, с чистой душой кочевников…».

Водопад Ширлак (девичьи слезы). Тонкая струя воды видна уже с тракта, но все же стоит остановиться и подойти к нему ближе. Нужно будет немного подняться вверх, там есть небольшая смотровая площадка – это такой легкий трекинг. Подъем и спуск немного крутые, но в целом их легко сможет преодолеть человек практически любого возраста и с любым уровнем подготовки. Высота падения воды около 25 метров. Зимой водопад замерзает, образуя ледяную стену, очень популярную среди альпинистов.

К вечеру доехали до села Акташ, высота над уровнем моря 1320 м. Здесь остановились на 2 дня.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. Сегодня был экстрим!  Подъем на Акташский ретранслятор. Ретранслятор – это радиовышка, которая установлена на высоте 3038 м. Она входит в цепь, которая обеспечивает связью Республику Алтай. Место очень красивое, но труднодоступное. Как таковой дороги туда нет, есть, как тут говорят, направление. Т.е. это стихийно наезженная дорога, которую каждый год после зимы накатывают снова. К осени она уже хорошо накатана, хотя, конечно, на ней и ямы, и камни – испытание для машины еще то. Поэтому без внедорожника здесь делать нечего. Как хорошо, что у нашего гида Андрея именно такая машина, но протрясло нас изрядно.

Ехали мимо заброшенного рудника, где добывали киноварь (ртутная руда). Отвалы-терриконы смотрятся очень эффектно – такие инопланетные пирамиды. От рудника остались штольни и заброшенные здания.

Дорога местами проходит над обрывом, не раз у меня перехватывало дыхание от страха.

Мы доехали до высоты 2750 м, дальше уже лежал снег, ехать было опасно. Но уже на этой точке становится понятно, зачем люди карабкаются на такую высоту. Хоть я не новичок в горах, но дух захватывало от вида снежных вершин Северо-Чуйского хребта. Увидели даже часть озера Горных духов. В хорошую погоду, говорят, можно увидеть и Белуху. На фоне гор запечатлелись с нашим героем — гидом-водителем Андреем.

Спустились до уровня леса, вышли передохнуть и погулять среди кедров. Красота, благодать, а воздух здесь какой! Пытались найти кедровых орехов, но их к тому времени уже собрали. На земле валялись только жалкие остатки, поеденные белками и другими мелкими животными.

На высоте 2300 м ещё одно впечатляющее зрелище — Чуйские меандры. Это изящные изгибы, петли, повороты реки Чуи на большом участке её поймы. Такие необычные русла рек есть в Дагестане, в Сербии, Турции и в других местах. Алтайские меандры суперпопулярными стали не так давно, но «звание» это носят заслуженно. Наслаждаться видами на меандры лучше с одной из смотровых площадок. С самой удобной и доступной мы и любовались на это чудо-природы.

Спустились, и попали на просторы Курайской степи. Мы окунулись как будто в другой Алтай. Там были горы, покрытыми шапками тайги, а здесь Алтай Монгольский — совершенно иная планета, с другими пейзажами и красками.

Здесь горы как будто отошли от дороги, образуя котловину шириной около 20 км. Хотя степь находится на высоте 1500—1600 м над уровнем моря, но выглядит как равнинная местность между Северо-Чуйским и Курайским хребтами, покрытыми вечными снегами и ледниками. Климат здесь резко континентальный — лето очень короткое и жаркое, а зима холодная с ледяными ветрами и перепадами дневных и ночных температур. В этих условиях растительность выглядит бедной, схожей с пустынными степями Монголии.

Чуйский тракт здесь местами прямой, как стрела. А сама Чуя здесь широкая и мелкая, почти равнинная река.

Не смотря на всю суровость условий, жизнь тут течет своим чередом. Курай — поселок, давший название степи, а может наоборот…Население села около 500 человек. Ничего не растет в этих краях. Но жители уже давно приспособились к суровым погодным условиям этой местности, занимаются овцеводством, коневодством, лесозаготовкой, лесопилением, деревообработкой. В последнее время развивается туристический бизнес, сюда едут, чтобы посетить здешние интересные места, поэтому строятся базы и гостевые домики. Местные встречают туристов/альпинистов и отвозят их в горы, предлагая кое-какой нехитрый сервис.

А ещё развлекают их, предлагая концерты горлового пения. Алтайское горловое пение (кай) — это искусство, которое сохранилось в Республике Алтай с незапамятных времен. Кай — это не просто пение, это «голос духа», а кайчи-исполнитель — это избранник хозяйки Алтая. Мастера горлового пения на Алтае сродни шаманам. Сказители, под звуки топшура, хомыса, варгана, погружают нас в медитативное состояние, излагая простые истории о любви, вражде и ненависти, величии природы. Считается, что эти природные ритмы благотворно действуют на энергетику человека.

Сама природа Алтая формирует творческое миропонимание. Именно это и определяет уникальность местного населения и привлекает сюда жаждущих сопричастности с великой силой горной природы, создающей условия для аутентичности коренных жителей Алтая.

Алтай – удивительный регион, здесь есть даже такие локации, попав в которые начинаешь чувствовать себя так, словно бы оказался на другой планете. А точнее на Марсе. Алтайским Марсом называют урочище Кызыл Чин – оно одновременно напоминает и прерии Дикого Запада, и совершенно внеземные пейзажи «красной планеты». Хотя цвета гор здесь не только красные, но и желтые, оранжевые, зеленые, коричневые. Такое буйство красок связано с тем, что в породе присутствуют примеси марганца, хрома, титана, олова и других минералов. Раньше на территории Кызыл Чина добывали киноварь, но потом разработку закончили.

С 2014 года на этот объект стали водить первые экскурсии. Эффектные снимки в соц.сетях сразу привлекли внимание любителей путешествий и красивых фото, и со временем Кызыл Чин стал одной из самых популярных достопримечательностей Алтая. Сразу на входе становится понятно, что здесь все будет так или иначе связано с космической тематикой, и территория довольно благоустроенная.

Примерно в 7 километрах от Акташа находится одно из самых необычных озер Алтая — Гейзерное озеро. Проход к достопримечательности только через базу, стоит 100 рублей с человека. Путь к озеру лежит через ручей и топкий участок, но там проложен удобный деревянный тротуар. Озеро пресное, небольшое, напоминает формой «сердце», размерами примерно 20×30 м. Максимальная глубина — около 2 м. Название связано с тем, что родники выбрасывают на дно озера смесь голубой глины и песка, образуя по дну водоёма узоры, круги, овалы в произвольном порядке. Удивительным цветом озеро обязано той же голубой глине и прозрачности воды. Озеро не замерзает. Питающие его родники стабильно поддерживают температуру воды в районе 4-5 градусов зимой и не более 10 градусов летом. Гладь озера всегда спокойна. А окружающий лес живописен в любое время года.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. Едем обратно в Горно-Алтайск. Дождь сопровождал всю дорогу. А на Семинском перевале мы попали в зимнюю сказку. Кедры в снегу – это вау-зрелище! Кстати, на перевале находится спортивная база олимпийского резерва и две горнолыжные трассы, оснащенные подъемниками. Обилие снега, лежащего на склоне вплоть до мая, позволяет продлить сезон любителям этого вида активного отдыха. Удивительный Алтай — здесь на протяжении всего Чуйского тракта погода может быть самая разная: с одной стороны перевала дождь, с другой солнце, в Чемальском районе всегда на 5-7 градусов теплее и, естественно, погода зависит от высоты над уровнем моря.

Спустились с перевала, снег опять сменился дождём. Как хорошо, что погода дала нам возможность посмотрели весь Алтай без дождей, и даже круче – днем было аж до 25 градусов. В это время года (вторая половина октября) – редкое явление.

Ненадолго завернули в Манжерок. Но канатная дорога на гору Синюху уже не работала, а озеро Манжерокское сейчас не в лучшем виде — его чистят.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ, и последний. Осталось время прогуляться по Горно-Алтайску. Он маленький, уютный, имеет всего две главные улицы, но всё же город-город, единственный в Республике Алтай. Прежнее название: до 1932 — Улалу, до 1948 — Ойрот-Тура. Именно эти названия видны на горе при въезде/выезде из города. Обошли его вдоль и поперёк. Город вытянулся вдоль реки Маймы между двумя горами. Одну мы уже покоряли — Тугая, а другая, напротив, называется гора Комсомольская.

Для маленького городка, и единственного в Республике Алтай, достопримечательностей предостаточно:

— Национальный музей им.Анохина — очень достойный! Была в разных краеведческих музеях, но этот прям запал в душу — три этажа интереснейших экспозиций от древних времен до наших дней. И хорошо, что музей остался на последний день – уже другими глазами смотришь на экспонаты, потому что видел их вживую. Увидела подлинники картин Чорос-Гуркина, в его музее-усадьбе висят копии, стилизованное традиционное алтайское жилище уже знакомо, потому что заглядывала в аил у моста Царская охота, интерактивная карта Чуйского тракта помогла сориентироваться и напомнила, где были и что видели.

— Горно-Алтайский государственный университет со свои плавательным бассейном и музеем природы. Недалеко от входа бюст Пушкина, где проходят Пушкинские чтения.

— Площадь Ленина. Неизменный памятник вождю и центральный сквер с фонтаном. Здание Администрации и Государственного собрания Республики Алтай, Национальный Драматический театр, Центральная гостиница, Дворец Бракосочетания, торговый центр Мария Ра.

— Памятник Г.И.Чорос-Гуркину в одноименном сквере.

— Городской Дом Культуры, построенный на месте Народного дома им.Ленина.

— Национальная библиотека им.Лазаря Кокышева — алтайский поэт-философ, драматург, прозаик, переводчик, художник и музыкант.

— Сад камней. Главная идея сквера показать удивительную природу Алтая с его горами, реками, озерами, растениями. В центральной части холм – символ горной местности республики и главной горы Алтая Белухи. У подножия камней-гор расположился бассейн. Это – Телецкое озеро.

— Родник. «Ырысту и Аленушка» — скульптурная композиция у природного облагороженного источника на центральной улице города.

— Около Педагогического колледжа небольшой памятник Первому Учителю.

— Храм преподобного архимандрита Макария — просветителя Алтая. Архитектурный ансамбль исполнен в традициях северного деревянного русского зодчества. С самого начала храм задумывался, как памятник всем миссионерам алтайским. Как напоминание о том, что мы в России живём.

— Сквер Семьи над рекой Маймой. В центре сквера посажен дуб – символ семейного благополучия, любви, верности и долголетия. Здесь проходят выездные регистрации браков.

— Буддийский храм Ак-Бурхан. Буддизм среди алтайцев мог укорениться ещё в 17-18 веках. Однако помешали этому бурные события ХХ века и "воинствующий атеизм», и вместо того, чтобы усвоить учение Будды само по себе, алтайцы причудливо соединили его с шаманством, возник бурханизм, который официально признал «алтайским буддизмом». Построить свой храм они смогли лишь в 2012 году. Здесь проводятся ритуальные практики и богослужения. Практикующие ламы ведут индивидуальный прием верующих.

— Прогулялись по набережной Маймы и попрощались с бирюзовой Катунью.

Завтра улетаем. Мечта сбылась — я увидела Алтай! Увидела его самые-самые значимые и интересные места, да ещё и в такое время, когда он весь в красках золотой осени. Спасибо судьбе, спасибо погоде, спасибо нашей дружной компании, спасибо гиду Андрею, без которого мы бы не посмотрели и 10-й доли атмосферных локаций этого удивительного региона нашей страны.

Конечно, не хватит жизни, чтобы везде побывать на Алтае, но та малая часть, что мы увидели, останется с нами. Часть своего сердца мы отдали прекрасной и очень душевной горной стране – Алтаю.

Смотрите, вдохновляйтесь, делитесь с друзьями.