Северная Осетия

4 дня в Северной Осетии. Это много или мало? Для первого знакомства с республикой достаточно, но этого мало, чтобы увидеть всё её богатство и разнообразие.

Конечно, первым делом познакомились с Владикавказом. Город совсем не кавказский, не совсем русский, скорее, европейский – это ощущение возникает, когда гуляешь по его историческому центру. Такой облик города сформировался в конце XIX – начале ХХ века, когда Владикавказ, бывшая крепость на перекрестке крупных дорог, стал привлекать не только отставных военных, но и предприимчивых торговцев.

Главная и самая атмосферная улица города – проспект Мира! Улица является пешеходной – местный Арбат. Единственный транспорт, которому разрешено двигаться по проспекту – это трамвай. Именно эта улица напоминает Санкт-Петербург с его изысканной архитектурой. Каждое здание на ней уникально. Недаром многие сравнивают Владикавказ с Северной столицей.

— Гостиница «Империал» — здание гостиницы построили в 1886 году. Здесь останавливались Максим Горький, Александр Вертинский и другие известные деятели культуры и искусства.

— Особняк мануфактурщика Оганова, ныне Художественный музей (1903 г.). Богдана Оганова можно назвать дореволюционным «олигархом». Во Владикавказе он владел мануфактурой, магазинами, десятком зданий и земельных участков, но запомнился он строительством особняка на проспекте Мира. До наших дней здание сохранилось почти в первозданном виде. Кстати, внутри умопомрачительные интерьеры, которые можно посмотреть, купив билет в Художественный музей.

— Здание фирмы «Киракозов — Оганов». Это здание сильно отличается от большинства особняков на проспекте, так как построено в стиле «модерн» в 1910 году. На первом этаже был торговый зал, где можно было купить мануфактуру. На втором этаже располагалась бухгалтерия фирмы.

— Гостиница «Париж» 1880 года постройки. Люблю в архитектуре такой подход к зданиям, которые расположены на перекрестке. Как правило, эти здания имеют угловой вход с эклером и небольшую башню над ним. В настоящее время здесь находится Высшее учебное заведение.

— Милые особнячки Тушмаловых (с «Волшебной Папахой») и Колесниковых (слева), построенный в 1888 году.

— Русский театр имени Евгения Вахтангова (1869—1871). Что впечатляет – театр вот уже полтора века с лишним работает в одном и том же здании. Оно помнит много имён — здесь начинали Михаил Булгаков, Евгений Вахтангов и Коста Хетагуров.

— Кинематограф «Гигант» — это огромное здание по тем меркам построили в 1913 году, чтобы в нем разместить самый крупный кинотеатр Владикавказа. После революции здание национализировали и превратили в кинотеатр «Родина». Сейчас там концертный зал.

И всё же, вряд ли кто-то называл бы проспект Мира самой красивой улицей России, если бы в его перспективе не стояла Гора. Да не простая, а СтолОвая (2993м). Она, как зданий план города, фон для старых домов и трамваев сделала узнаваемой Владикавказ среди городов России и является его визитной карточкой.

Такое впечатление, что город расположен прямо у её подножья – потрясающе! Только вот открыточный вид вроде тех, что вам уже не раз, наверное, попадались в инете, заснять было не так-то легко. За то время, что мы были во Владикавказе, гора или была за пеленой дождя, или скрывалась в облаках. Что получилось, то получилось.

Мы и сами гуляли по городу, и с экскурсией от местного жителя. Обожаю такие экскурсии — рассказы местных жителей о своём крае, республике, городе. Кто как не они знают все факты, историю, легенды, традиции своего народа и могу рассказать то, чего не найти на просторах интернета. Вот и наш гид показал нам эксклюзив — так сказать, «закоулки» истории, связанные с известными сынами Осетии. Обратил наше внимание на детали в архитектуре зданий, на элементы фасадов и мостовых, мимо которых мы бы прошли, не заметив. Своеобразный вид кладки стен и оград применяли осетинцы с древности — чередовали ряды из кирпича с рядами из округлых камней, уложенных под углом 45 градусов, образуя стрелку. Такую кладку мы увидели и на остатках стен владикавказской крепости и на многих старых исторических зданиях. Такой вид кладки позволял экономить кирпичи и выполнял роль сейсмоустойчивого пояса.

А ещё покорил Терек — быстрый, резкий, буйный. Город расположен на обеих его берегах.

Прекрасен Центральный парк Владикавказа им. Коста Хетагурова с террасами, фонтанами и тихими прудами. Парку почти 200 лет. Коста Хетагуров очень почитаемая личность — осетинский поэт, драматург, публицист, этнограф, живописец, общественный деятель. Он считается основоположником осетинской литературы и осетинского литературного языка.

На территории парка находится объект культурного наследия России. Это особняк барона Штейнгеля. Здание было построено в 1890-е годы по заказу управляющего городским водопроводом барона Ивана Рудольфовича Штейнгеля. В разные годы здесь находился детский дом и проживали руководители внутренних органов Северной Осетии. В настоящее время в нем располагается дирекция парка.

Очень понравилась Армянская церковь Григория Просветителя (1868 год). Она больше похожа на картинную галерею. Причем, там есть секретная точка, с которой видны сразу все картины. И очень красивые витражи.

На набережной Терека — мечеть (1908 год). Местной мусульманской общине с деньгами на строительство помог азербайджанский нефтяник и меценат Муртуза Мухтаров, женатый на осетинке.

Здание планетария – тоже некогда мечеть постройки 1870-х годов. А в бывшей лютеранской кирхе (1911 г.) обосновалась филармония. В советское время её удалось спастись благодаря прекрасной акустике.

Самой старинной в городе считается церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1824 год) — практически единственная сохранившаяся постройка Владикавказской крепости. Она стоит в самой высокой части города, со смотровой площадки церкви открывается великолепный вид на город и окружающие его горы. В хорошую погоду отсюда даже виден Казбек.

С именем города связаны судьбы известных всем людей: Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Чехов, Булгаков, Вахтангов и др.

Памятников Пушкину в городе два. Один в сквере им.Пушкина, там же памятная доска на месте дома, где останавливался поэт. А другой, очень необычный.

Поэт сидит в повозке, запряженной волами. Во Владикавказ Пушкин бывал дважды. Тогда он был там проездом из Петербурга в Тифлис. Повозки, запряженные быками, в то время были одним из наиболее распространенных видов транспорта среди горцев. Узнать поэта в одетом в длинный плащ и высокую шляпу человеке на бричке запряженной двумя здоровыми быками не просто. Но таким увидел и изобразил Александра Сергеевича осетинский скульптор Владимир Соскиев.

Необычен и памятник Лермонтову. Впервые поэт был сослан на Кавказ в 1837 году за стихотворение на смерть Пушкина. Он прибыл на Кавказ в форме Нижегородского драгунского полка. В мундире этого полка и изображён поэт. Скульптура отлита из сплава меди и бронзы. Вместо постамента – 40-тонный камень, который нашли в пойме Терека. Автор монумента, скульптор Николай Ходов, преподнёс его в дар городу.

А как Булгаков связан с Владикавказом?

Будущий писатель попал в город будучи военным врачом в составе деникинских войск. Но спустя короткое время сам заболел тифом, а когда выздоровел во Владикавказе уже была советская власть.

С 1919 по 1921 год Михаил Булгаков жил во Владикавказе и именно здесь началась его литературная деятельность. Михаил Афанасьевич написал во Владикавказе пять пьес: “Самооборона”, “Братья Турбины”, “Глиняные женихи”, “Парижские коммунары” и “Сыновья муллы”, которые пользовались большим успехом у публики. Четыре из них он поставил на сцене Русского театра, где заведовал литературной секцией.

Впрочем, в 1923 году автор уничтожил все экземпляры владикавказских пьес. Но, как мы помним из творчества самого Булгакова- «рукописи не горят». Поэтому жизнь и творчество писателя в городе у подножия гор навсегда запечатлелось в памяти народа и архивных документах.

Памятник Булгакову установили во Владикавказе в 2012 году. Автором стал скульптор Станислав Тавасиев. Над фигурой писателя «разлетаются» те самые рукописи.

Про Вахтангова отдельная история. Ему посвящен не только памятник, но и целый дом-музей. Именно во Владикавказе будущий режиссёр-реформатор прожил первые 20 лет своей жизни, учился, брал уроки музыки и танцев, увлёкся театром и решил связать с этим удивительным искусством свою судьбу.

Музей сравнительно молодой. История музея началась в 2015 году, когда трупа московского театра гастролировала в родном городе основателя театра. Узнав, что дом, где родился Вахтангов, находится в плачевном состоянии, трупа очень просила местные власти сохранить память их знаменитого уроженца.

На тот момент в доме располагались 13 коммунальных квартир с удобствами на улице, а дом был в аварийном состоянии.

Провели капитальную реставрацию с заменой фундамента, части несущих стен, заливкой новых перекрытий. Фасад и интерьеры восстанавливали по архивным материалам. Нашли мебель и вещи, связанные с семьёй Вахтанговых. В частности, рояль — тот самый, за котором учился музыке юный Евгений. Очень помогли в поисках артефактов артисты-вахтанговцы.

Открытие музея состоялось совсем недавно, в мае 2023 году. В этом же здании на первом этаже находится арт-кафе, которое ещё называют малой сценой Вахтанговского театра. Ведущие артисты театра устраивают здесь творческие вечера и показывают моноспектакли, на них всегда аншлаги.

Этот музей советую посетить всем, оказавшимся во Владикавказе, не пожалеете.

Где бы я не была, по возможности, всегда посещаю местные краеведческие музеи и дома-музеи известных людей.

Главный музей Владикавказа — Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания. Необычна история и архитектура этого здания. К сохранившемуся зданию старинного особняка, принадлежавшему в начале 20 века владикавказскому предпринимателю Я.Ходякову пристроили современное, из стекла и бетона. Экспозиция расположилась как в новой, так и в старой части. Причем, бережно сохранили фрагменты росписи стен и оставили часть кладки старого здания.

В результате значительной реконструкции, проделанной в 2018—2020 гг. в музейный комплекс вошли также помещения табачной фабрики Багратиона Вахтангова – отца Евгения Вахтангова.

Как и во всех подобных музеях, в основу экспозиции положен хронологический принцип, позволяющий проследить путь осетинского народа с древнейших времён до начала XXI века. В ролике покажу самые яркие запомнившиеся экспонаты музея.

Из современного арт-пространства во Владикавказе еcть замечательная галерея-кофейня TGallery. Пример того, что искусство может быть доступно каждому. Эта галерея работ молодых художников, любой может предложить свои картины для выставки и на продажу по самым демократичным ценам. А ещё, здесь придумали уникальный проект – роспись кофейных стаканчиков. Каждый желающий может выразить свою уникальность и творческий потенциал, расписав фломастерами простой бумажный стакан для кофе. Самые понравившиеся работы организаторы выставляют на всеобщее обозрение в витрину галереи. Я тоже воспользовалась такой возможностью, и пока мы пили кофе и пережидали дождь, расписала свой стаканчик.

Поскольку мы приехали в Осетию накануне Дня России, то город готовился к празднику, причем отмечался здесь в эти дни тройной праздник: День России, 250 лет Осетия вместе с Россией и 240 лет городу Владикавказу. На всех площадках праздничные мероприятия, концерты, выставки, мастер-классы, товары от местных умельцев. Поэтому насладились творчеством осетинцев по полной программе. А вечер провели на аланском этническом шоу с ужином и дегустацией национальных блюд. Получили массу удовольствия от зажигательных танцев, шоу барабанщиков (доули и дарбуки), пения и тостов харизматичного ведущего. В ролике фрагмент этого супер-вечера.

Кстати, о знаменитых осетинских пирогах… Ведущий вечера просветил нас о древних обычаях, связанные с пирогами: на традиционный осетинский стол на одном блюде подаются сразу три пирога (обычно с разной начинкой), символизирующие три стихии: солнце, воду и землю. При нарезании такого пирога блюдо нельзя вращать, так как человеку неподвластно управлять стихиями. На поминки ставят на стол два пирога — солнце уже зашло для умершего. Эти традиции унаследованы и соблюдаются осетинами еще с языческих времен.

На следующий день мы поехали в горы, знакомиться с ущельями. Все ущелья Северной Осетии закольцованы, можно начать с одного, а закончить маршрут в другом. Началась наша экскурсия с  Куртатинского ущелья. Первые остановки были связаны с Великой Отечественной войной. Надо сказать, что самое большое число Героев Советского Союза на душу населения приходится на Осетию. Эта нация в принципе, можно сказать, повернута на боевых действиях, и сейчас много добровольцев из Осетии участвуют в СВО.

Первый памятник невозможно не заметить – прямо у трассы огромная фигура солдата, рвущегося вперед. Это памятник Петру Барбашеву, повторившему подвиг А.Матросова. За ним целый мемориальный комплекс «Барбашово поле»: экспозиция военной техники, братское захоронение воинов, аллея героев, мемориальный ДЗОТ, кинотеатр под открытым небом, где идет постоянная трансляция видеоматериалов «Бессмертный полк Северной Осетии» и показывают фильмы про войну.

Чуть дальше, в селенье Дзаурикау памятник и вечный огонь горит в честь семи братьев Газдановых – взмывают в небо белые журавли. Таких случаев много по республике, когда уходили и не возвращались по несколько человек из семьи, и таких памятников несколько по стране, в том числе в Дагестане. И песню Расул Гамзатов посвятил всем этим семьям.

Кадаргаванский каньон — высота 60 метров, по низу ширина каньона 5 метров. Миллионы лет назад вода реки Фиагдон сама себе проделала путь, отрезав часть скалы. Внизу на камне одна из туристических достопримечательностей — зеркальный барс. Этот арт-объект можно назвать невидимкой, нужно постараться, чтобы его увидеть. Как и в дикой природе барс сливается с ней, поэтому его сделали зеркальным. В Осетии заботятся о сохранении популяции барсов. Снежный барс нарисован на гербе Северной Осетии, и является символом этого мужественного бесстрашного народа.

Дзивгисская крепость. Это необычная крепость, а наскальная. Она как бы пристроена к скале, издалека её даже не разглядеть. Крепость строили в период между 13 и 16 веками. Она была необходима, чтобы контролировать проход в самом узком месте по дороге, ведущей в Куртатинское ущелье с равнины. Местные жители решили не тратить лишних сил на возведение классических крепостей. Вместо этого они пристроили всего одну стену к естественным довольно глубоким скальным пещерам, и получили прекрасно замаскированное, труднодоступное оборонительное сооружение. Среди тех, кто осаждал Дзивгисскую крепость были Тамерлан и персидский шах Аббас I, однако их попытки не увенчалась успехом. Из бывших бойниц открываются великолепные виды.

Недалеко от крепости мы заглянули в торговую сувенирную лавку, и здесь же хозяйка угостила нас местным пивом и знаменитыми осетинскими пирогами. Вот именно здесь они показались нам особенно вкусными. И лишний раз убедились, что осетины очень добрые и гостеприимные люди, а их национальная кухня — это супер вкусно!

Проехав поселок Верхний Фиагдон, остановились у села Хидикус. Там расположен православный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Он известен, как самый высокогорный в России. Высота этого места 1278 м над уровнем моря. Аланский монастырь очень почитаем православными юга России.

Хотя помещения монастыря — новодел, на его территории расположены две крупные сторожевые башни 17 века, а также развалины поселения известного осетинского рода Гусовых. Новые и старые постройки выполнены в едином стиле и органично смотрятся вместе.

Подниматься к монастырю нужно по очень крутой лестнице, придется немного потрудиться – дорога к Богу не может быть легкой.

Рядом с Аланским мужским монастырем находится источник Хилак – это минеральная вода природного происхождения. Здесь в красивом месте, оформленном ландшафтными дизайнерами, минеральная вода привозная, а сам Хилакский источник расположен вблизи селения Харисджин в Куртатинском ущелье. Воды источника выходят на поверхность на высоте 2500 м над уровнем моря. Чтобы добраться до этой минеральной воды, необходимо преодолеть пешком расстояние около 10 км.

Башня Курта и Тага. Крутой поворот по горной дороге, и туристов ждет прекрасная смотровая площадка, не заметить которую невозможно. Открывается шикарная горная панорама. Здесь сходятся три ущелья, что имело важное стратегическое значение в защите осетин от неприятеля. На подобных башнях разводили костры, чтобы передавать сигналы об опасности. Башню построили в средние века. Об этом есть легенда:

«На горе Хакун, около которой сейчас башня, жил осетин. У него был единственный сын. Однажды они поссорились, и сын убежал к черкесам. Странствуя с ними, он нашел невесту и женился. Через какое-то время его потянуло к родителям. Супруга предложила поселиться рядом с ними. Сын не посмел явиться к отцу, а начал строить башню ниже горы Хакун. Отец заметил новых соседей, узнал сына и простил его. У сына родились мальчики Курта и Тага».

От этих братьев ведут свою генеалогию более ста осетинских родов. По имени Курта назвали ущелье, в котором находится башня. По имени Тага назвали историческую область Тагаурия.

Виды отсюда потрясающие, но есть минус – здесь всегда сильный порывистый ветер.

Едем дальше… Знаменитые «Качели над пропастью» находятся у смотровой площадки недалеко от Верхнего Фиагдона. Назвать «пропастью» низину, вид на которую открывается от качелей, это преувеличение. Тем не менее, качели находятся на 165 метров выше села, виднеющегося внизу. Главное, найти подходящий ракурс, и впечатление парения над обрывом обеспечено.

Алания гораздо богаче остальных северокавказских республик арт-объектами. Их здесь целенаправленно установили для привлечения туристов.

Всего объектов десять, все они изготовлены в мастерской Mah Kond и расположены на популярных туристических маршрутах. Посетить все десять, было бы неплохой идеей. Но показываю и рассказываю только о тех, которые встретились нам на пути.

Памятник одной из букв осетинского алфавита — æ (Æ) — установлен на Какадурском перевале на высоте 1500 метров над уровнем моря. Это единственная буква, оставшаяся без изменений в результате многократного редактирования письменного алфавита Северной Осетии. Огромная буква в несколько метров высотой создана из металла и дерева. Среди украшений угадываются национальные орнаменты в виде кованых завитков. Красивым фоном для буквы выступают горы — за её спиной возвышается Скалистый хребет в районе вершины Кариухох (3439 м).

Город мертвых Даргавс встретил нас проливным дождем. Вспомнилось — такая же погода была, когда мы приехали в аул-призрак Гамсутль в Дагестане. Или это мне так везет, или – не любят мертвые, чтобы их беспокоили.

Домиков-склепов здесь 95 штук: большие и малые, надземные и полуподземные, в них захоронено до 10 тысяч усопших.

Предки осетин раньше не предавали своих умерших земле, а складывали в таких домиках. Склепы строились на пригорках, чтобы это место продувалось ветрами, возле них никогда не было трупного запаха. Прибегали к такому способу захоронения из-за экономии земли, чтобы не занимать, пригодные для выращивания культурных растений, почвы и места для пастбищ.

Один склеп строился для одного рода, и в нем могли быть захоронены до 160 умерших. Заносили усопших на деревянных ладьях и складывали по полочкам, есть фото склепа в разрезе, см. в первом ролике (Национальный музей).

В периоды эпидемий, больные уходили в эти склепы на самоизоляцию, дабы не заражать членов семьи. Через окошки в домиках они могли взять принесенную еду. Последнее такое захоронение датируется началом 19 века. Когда Осетия вступила в состав России, умерших стали предавать земле.

Недалеко от Даргавса находится арт-объект -Колесо Балсага. К сожалению, мы увидели его за пеленой дождя, даже не выходили из машины, чтобы сфотографировать поближе. Колесо Балсага —  это прообраз колеса-убийцы древней персидской колесницы, карающее колесо. Наш гид рассказал легенду из нартского эпоса: когда-то давным-давно некий богатырь Сослан имел неосторожность нанести оскорбление самой дочери Солнца. Разгневанное Солнце послало Колесо убить богатыря. Колесо, охваченное пламенем, всё крушащее на своем пути, проехалось богатырю по ногам, он умирает. Мораль сего эпоса на современный лад высказал наш юморной гид – «нЕхрен девочек оскорблять». Повеселились )).

Кармадонское ущелье – у всех на слуху со времен печального события 20 сентября 2002 года, когда сошел ледник Колка и погибла группа Сергея Бодрова. Очень хотелось услышать версию от местного жителя, и наш гид очень подробно рассказал, как было дело.

Для понимания размеров ледника Колка — при его сходе в движение пришла ледово-каменная масса объемом до 130 млн кубических метров. Вся эта масса двигалась вдоль русла реки Геналдон со скоростью 200 км/час, сметая всё на своем пути.

Мы смотрели сверху на бывшее популярнейшее место отдыха жителей Владикавказа. Здесь строились здравницы, специализирующиеся на лечении водой кармадонских минеральных источников, базы отдыха, многоквартирные дома для размещения семей военных. Многие жили в Кармадонском ущелье, а на работу ездили во Владикавказ по благоустроенной дороге с множеством тоннелей. Сейчас дома и санатории пустуют и постепенно разрушаются, добраться до них теперь нет возможности.

Селевой поток после схода Колки остановился, немного не дойдя до села Гизель (население больше 8 тыс.чел.). От Гизели до пригородов Владикавказа чуть больше 3 км.

В месте остановки селя в первую годовщину трагедии установили большой памятник жертвам ледника. От дороги к вершине холма с памятником ведет 60-метровая лестница. Скульптура изображает юношу, вмерзшего в ледяную глыбу. От Колки до этого места около 33 км! Но поток мог легко пройти и дальше, если бы его не задержала очень узкая во многих местах нижняя часть Кармадонского ущелья. Особенно снизить напор помогли Кармадонские Ворота. В этом месте и был поставлен камень – предполагаемое место гибели С.Бодрова и его группы. На камне граффити с изображением Бодрова над памятными табличками. Тоннель рядом почти на половину объема заполнен спрессованной селевой массой.

Официально погибшими при сходе ледника числятся лишь 19 человек. А еще 106 человек (включая группу Бодрова) — это пропавшие без вести.

Можно десятки раз читать о сходе Колки, смотреть фильмы, но только физически оказавшись в ущелье, вы сможете проникнуться масштабами того трагического события.

На третий день мы знакомились с Цейским ущельем. В первую очередь сюда стоит приехать ради природы. С 1967 года Цей часть Северо-Осетинского заповедника. В низинах Цейского ущелья — альпийские луга и смешанные леса, а на вершине — тысячелетние ледники. Весной ручьи от тающих ледников образуют живописные водопады. Они бурными потоками вливаютсяь в реку Цейдон, протекающую по дну ущелья.

Путь к нему начинается с Алагирского ущелья. Вот впереди как бы выпрыгивает из скалы конный всадник – это культовый комплекс Уастырджи, посвящённый одному из наиболее известных и почитаемых в Осетии святых, герою нартского эпоса, покровителю мужчин, путешественников и воинов Святому Георгию. Размеры его впечатляют – трехногий конь Уастырджи – огромен, только его голова составляет 6 м. Вес памятника – 28 тонн. Монумент надежно закреплен на высоте свыше 20 метров с помощью металлических балок, вмурованных в тело скалы. Внизу, под памятником Уастырджи находится небольшая пещера ритуального назначения, в которой размещена чаша для подношений. Женщинам запрещено заходить за ограждение к памятнику, такие традиции.

По другую сторону дороги шумит река Ардон. Её ещё называют сероводородной рекой. Потому что в неё втекает источника №19 — минеральная вода с сероводородом. Запах, конечно, очень специфический, но мы стойко выпили по стаканчику воды, заткнув носы. Чуть дальше небольшое минеральное озеро. Оно образовано множеством минеральных источников, выходящих на поверхность в ущелье. Вода в озере богата не только сероводородом, но и железом, йодом, бромом, серой, литием и многими другими компонентами. И отличается необычайной голубизной. Можно сравнить его со знаменитым озером Провал в Пятигорске.

Использовать богатую минералами воду начали ещё с конца 30-х годов ХХ века — здесь был организован бальнеологический курорт «Тамиск», который со времен Советского Союза и до сих пор пользуется стабильной популярностью.

Вообще, Северная Осетия изобилует минеральными источниками. Вода по своим лечебным свойствам ничем не хуже вод лучших кавказских и европейских бальнеологических курортов.

Едем дальше. Аланский Богоявленский женский монастырь у города Алагир. Он совсем молодой, так как был основан только в 2002 г. Ухоженная территория, чистота и порядок, небольшой храм.

Дорога по ущелью очень красивая — проходит и через солнечную долину, где солнце светит 300 дней в году, и через лес, за которым стеной возвышаются скалы. Проезжали через бесчисленное количество тоннелей.

В Цейском ущелье тоже есть арт-объект, мимо которого просто так не проехать. На куске скалы изображен Сталин, а с обратной стороны — Коста Хетагуров.

В поселке Бурон, который мы проезжали, находятся сразу два арт-объекта: Рог изобилия — символ гостеприимства осетинского народа и Руки. Местный предприниматель поставил огромный арт-объект, который является репликой итальянских рук. Правда, оригинал значительно проигрывает в размерах. Осетинские руки, бережно пестующие сосну, весят около трех тонн.

Главный пункт нашего маршрута – Цейский заповедник.

В Цее уникальная, нетронутая цивилизацией природа. Взору открываются величественные горные массивы высотой свыше 4000 м, альпийские луга и хвойные леса, нетающие ледники, бурные реки и водопады.

К главным его достопримечательностям относятся:

— Цейский ледник на высоте 2500 м. Медленно подтаивающая глыба площадью почти 10 кв. км. дает начало горной реке Цейдон.

— Сказский ледник, добраться до которого намного легче. Рядом расположена канатная дорога, которая за 15-20 минут доставит на смотровую площадку. С нее открываются потрясающие панорамные виды окрестностей.

— Скала Монах, которую видно из любой точки Цейского ущелья. Внешне она напоминает головной убор священнослужителя (скуфью), за что и получила свое название.

— Святилище Реком. Исторический памятник, возраст которого свыше 800 лет, расположен рядом с селом Верхний Цей.

Мы поднялись на канатке до Сказкого ледника. Здесь, как и положено на леднике, лежит местами снег. И самый пик цветения рододендронов. Такой красоты я ещё не видела.

В «Цей» приезжали позаниматься горнолыжным спортом с 1960-ых годов. В советское время здесь жизнь кипела, а сегодня видны только отголоски того времени, разрушенные здания, не ухоженные дороги. Жаль, что такое красивое место запущено. Однако, видели и совсем новенький отельчик. Возможно, зимой здесь много желающих покататься.

Главное, курорт привлекает потрясающей природой, а сервис и комфорт здесь не на первом месте.

На обратном пути потрясло огромное водохранилище, куда впадают пять рек. Оно является источником для Зарамагской ГЭС. Со всех сторон рукотворное озеро окружают высокие горы, тем величественней оно выглядит со смотровых площадок над ним. На одной из них стоит конструкция, которая, если смотреть на нее под определенным углом, становится портретом Косты Хетагурова. В воде видны круги – это рыбная ферма, здесь выращивают форель.

А ещё нас завезли в одно местечко, которого не было в программе. Показали небольшой водопад и ещё один минеральный источник – Тиб. Интересно устроено место, где можно набирать эту воду – она поступает по шлангу, перекинутому с противоположного берега реки Мамихдон, и качается с помощью насоса. Характеризуется как слабоминерализованная гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава, рекомендуется при камнях в почках и пиелонефрите. Положительный эффект лечения этой водой имеет многовековую историю.

На обратном пути остановились у одного из трех святилищ, куда по легенде упали три слезы Бога — Мыкалгабырт —оно было построено в честь святого Николая Чудотворца.

Приятным завершением дня случилось купание в Бирагзанских термальных источниках.

В середине 1990-х буровики приехали в эту местность в поисках нефти. Однако вместо черного золота из скважин забил фонтан горячей минеральной воды. Позже выяснилось, что в этой воде немало целебных свойств. Люди из соседних регионов начали массово приезжать, чтобы подлечиться (вода помогала при различных кожных заболеваниях, полиартрите). В дальнейшем, местный предприниматель облагородил территорию, построив здесь 3 бассейна (два с горячей водой 37 и 42 градуса и бассейн для моржей с холодной родниковой водой — 5-15°), есть гостиница, кафе, раздевалки.

А мы прощаемся с Северной Осетией, жаль не успели посмотреть Дигорию – край тысячи водопадов, как её называют, и самый живописный и укромный уголок республики. Что же, будет повод вернуться к этим потрясающим горным пейзажам в гостеприимную Северную Осетию.

Музыкальным сопровождением ролика выбрала песню Юрия Визбора «Цейский вальс».

Слова песни, как нельзя лучше, подошли к тому, что мы увидели здесь. И не удивительно, ведь Визбор ходил по этим дорожкам, поднимался на канатке, чтобы покататься на горных лыжах, совершал восхождения на какие-то из вершин ледника, жил в одном из этих старых корпусов, видел всю эту завораживающую красоту.

20 июня 2024 года исполнилось бы 90 лет Визбору — киноактеру, поэту, журналисту, альпинисту, барду, художнику. Будете в Цейском ущелье, вспомните добрым словом любимого барда.