Горный Дагестан
Дагестан всё больше и больше набирает популярность среди туристов. Почему делаю акцент на горном Дагестане, потому что путешествовала по нему с анапским Клубом путешествий «Земля кочевников» — www.nomadlandtravel.ru. Программа была составлена именно по горным достопримечательностям этой республики. Вот об этом и пишу свои впечатления.
Стартовали из Анапы маленькой группой на машине, чтобы встретиться со всей группой в Махачкале. Поскольку путь проходил через Пятигорск, был запланирован подъем на Бештау и ночевка в этом городе.
Получилась отличная тренировка перед предстоящими нагрузками в горном Дагестане.
Бештау до этого я видела только снизу, когда была в Пятигорске во время поездки по Кавказским Минеральным Водам. И вот довелось покорить эту самую высокую вершину из всех пяти гор (Машук, Бештау, Юца, Джуца и Верблюд), которые и дали имя городу Пятигорску.
Высота Бештау 1402 метра н.у.м. Она так же включает в себя 5 вершин со своими названиями. Подъём на Бештау нельзя назвать лёгкой прогулкой. Это самая высокая гора на Кавказских Минеральных Водах. Однако, если есть силы, восхождение на Бештау обязательно стоит совершить хотя бы один раз. Сверху открывается потрясающий вид. В ясную погоду видно не только ближайшие окрестности, но и добрую половину всего Северного Кавказа, включая Эльбрус.
Дорога до Махачкалы проходит через несколько республик Северного Кавказа (Осетия, Ингушетия, Чечня). По пути, говорящие сами за себя, города, поселки и указатели, знакомые всем из новостей, напоминающие о трагических событиях (Беслан, Владикавказ, Назрань, Маздок, Кизляр, Сунжа, Грозный, Гудермес, Хасавюрт, Буйнакск). Хотелось в каждом остановиться, прикоснуться к истории. Довелось побывать только в Грозном, до сих пор живы воспоминания о возрожденном из пепла городе.
Но вернемся к цели нашего путешествия… Почему все едут в Дагестан, чем манит эта республика? Кому что, но скажу за себя, меня всегда манят горы. А Дагестан, в переводе с тюрского, «страна гор». Очень точное название, это не просто горы, а прям нагромождение хребтов разной высоты. Дагестан больше похож на горные системы Средней Азии, чем привычный Кавказ (вспомнились горы Таджикистана).
Махачкала не произвела впечатления. Типичный постсоветский южный город с разномастными невысокими строениями и узкими улицами. Ожидали большего от столицы Дагестана.
Проехав от моря до моря 1000 км, непременно захотелось помочить ножки в теплых водах Каспия, передать привет от Черного моря Каспийскому, что мы и сделали на одном из пляжей Махачкалы.
В городе особо нигде не останавливались, встретили всю группу и помчали дальше.
Первая достопримечательность на нашем пути — Бархан Сарыкум. Это настоящая небольшая пустыня, которая сформировалась самой природой сотни тысяч лет назад. Именно здесь снимали эпизоды фильма «Белое солнце пустыни». О том, как вообще возникло это чудо у основания кавказских гор, мнения ученых расходятся. Основная версия в том, что на протяжении тысяч лет осадочные породы выдувало с гор, и они накопились в виде песка в одном месте. Приезжать на бархан лучше всего вечером на закате. Во-первых, не так жарко, во-вторых — приятный мягкий свет позволяет сделать классные фото, но будьте готовы и к толпе людей. Из-за близкого расположения к столице республики место очень популярное.
Ночевали мы в этот день в потрясающем СПА-отеле «Сарыкум» недареко от бархана. Бассейн, хамам, сауна, тренажеры – всё к вашим услугам без ограничения по времени. На завтраки шведский стол с красной и черной икрой, и угощение гостей отеля шампанским и клубникой.
Сулакский каньон — это настоящее чудо природы. Он считается самым глубоким в Европе (высота 1920 метров) и уверенно обгоняет знаменитый Гранд-Каньон в США. Все смотровые площадки находятся недалеко друг от друга. Ближайшее место к главным видам — поселок Дубки. Мы же нашли неофициальную безлюдную смотровую площадку. Панорама на реку Сулак, протекающую внизу, и на окрестные горы отсюда просто невероятная! Лодки внизу кажутся букашками, зато орлы с гигантским размахом крыльев пролетают совсем близко. Чтобы посмотреть на каньон с другого ракурса можно и нужно прокатиться на лодке по реке Сулак. Мы долго-долго спускались по грунтовке вниз. Посмотрели на масштабы плотины Миатлинской ГЭС и одноименное водохранилище, доехали до пос.Забутли. Дальше только пешком или на УАЗике к месту стоянки катеров.
Река Сулак, образуется не только слиянием в неё рек, но и снеговым подпитыванием, и горными источниками. От того и цвет воды реки особенный! Красивыми водопадами потоки воды со скал каньона разными струйками и напорами стекают в реку. Это зрелище очень притягивает! А как приятно почувствовать брызги в лицо и адреналин от головокружительных виражей местных водителей катеров. Поорали мы от души.
Гуниб. Кто не посетил Гуниб, — говорят в народе, — тот не был в Дагестане. Здесь мы остановились на 2 ночи. Жили в уютной гостинице «Гуниб», что на центральной площади поселка. Хозяйка гостиницы готовила нам вкуснейшие завтраки и ужины. Кухня Дагестана – это отдельная история. Очень популярны дагестанские пироги чуду и пельмени курзе. Их здесь множество видов — с яйцом, мясом, крапивой, картофелем или сыром. Всю трапезу сопровождает чай, заваривать который горцы великие мастера: иногда ценители специально едут за водой для чая к роднику за сотню километров от дома, а заваривают напиток в дровяных самоварах — так он намного вкуснее.
Гуниб является климатическим курортом, и здесь неспроста построен санаторий для детей с заболеваниями органов дыхания — местный воздух считается целебным. Вокруг смешанный лес (береза и сосна), горный ботанический сад на высоте 1800 метров. Очень рекомендую съездить в природный парк Верхний Гуниб подышать, нагуляться, подняться на гору Маяк. Это природный и визуальный рай. Вид, открывающийся с Маяка, не поддается описанию, это надо видеть своими глазами.
Но добираться туда придется на своих двоих. Местный уазик добросит вас до конца грунтовки, а дальше по альпийским лугам вперед и вверх до высшей точки (2300 метров н.у.м.).
На обратном пути заглянули в историю Гуниба. Здесь была поставлена точка в Кавказской войне, которую вела царская Россия, преодолевая сопротивление горцев, мужественно защищавших свою землю.
С центральной площади поселка хорошо видно вверху на скале на зелёном фоне изображение имама Шамиля. Национальный герой и предводитель горцев сдался в плен русской армии именно в этих местах. Взамен, было обещано сохранение жизни ему и его семье. Почему Имам Шамиль сдался после 25 летней борьбы? Что заставило его пойти на такой шаг? После Крымской войны царское правительство стянуло на Кавказ почти 200 тыс. солдат. Силы были абсолютно не равны. Дагестан к тому моменту лежал в руинах, и горцам порядком надоело воевать. Шамиль долго метался между мыслью о геройской смерти и перед предстоявшим ему вечным позором. К нему был послан полковник Лазарев, сумевший убедить имама прекратить сопротивление и не губить свою семью и верных ему людей. После мучительных колебаний 63-летний Шамиль сложил оружие.
Беседка Шамиля. Это место также называют ротондой Барятинского, ибо построена она сверху над выступившим из земли камнем, на котором 25 августа 1859 года сидел А. И. Барятинский ожидавший, когда к нему из аула спустится мятежный имам. Рядом с беседкой установлена гранитная доска, где выбиты все основные события Кавказской войны и чуть поодаль — памятный знак с надписью «В память о народном подвиге в Кавказской войне».
Первую дорогу в Гуниб проложили к приезду императора Александра II, визит которого в Гуниб состоялся в сентябре 1871 года.
Вот небольшая башня, в которой устроены ворота. Император, будучи здесь, назвал их в честь А. И. Барятинского. Рядом, на выложенной из камня стене, висит памятная доска в честь Закари Нахибашева. Этот человек был наибом Шамиля, но после окончания войны помогал царским войскам возводить Гунибскую крепость.
В Верхнем Гунибе также устроены ворота в сохранившейся 3-х километровой крепостной стене. Правда, местами она совершенно разрушилась, но все равно – выглядит это сооружение грозно и внушительно.
Император назвал эти ворота в честь Шамиля, но к мятежному имаму здешние фортификационные сооружения имеют лишь символическое отношение, так как были построены уже после него, но свой единственный бой во время восстания 1877 г. крепость выдержала.
Ещё одно историческое место – царская поляна. Когда царь со своей многочисленной свитой прибыл в Гуниб, выяснилось, что столов и стульев на 500 человек ни в крепости, ни в близлежащих аулах не набрать. А как тогда справлять фуршет в честь победы, в честь государя императора?
Один из генералов предложил выкопать траншеи-окопы, где будут стоять гости, а нетронутое ровное пространство использовать в качестве стола, который горцы застелили своими бурками. Царь стоял в траншее вместе со всеми, а рядом на земляном отвале был установлен Российский Государственный флаг.
Этим и объясняется сегодняшний вид поляны — вся перерыта полосами, как будто здесь картошку сажали, а рядом, чуть сбоку возвышается поросшая травой горка.
Достопримечательность современного Гуниба, утопающий в зелени Парк Победы названый именем Р.Гамзатова. В парке возвышается стела с журавлями, на которой выбивают слезу, простые, но убийственно пронзительные слова — Не вернулись с фронта 1340 гунибцев. Рядом на камне портрет Расула Гамзатова, который очень любил Гуниб. И местные жители почитают Расула так, как будто он родился не в Цада, а у них, в Гунибе. Каждый сентябрь здесь проводятся гамзатовские чтения «Белые журавли». Подобные памятники установлены в разных городах России и даже заграницей, но этот самый любимый, и первый в Дагестане. В 1986 году стелу в Гунибе лично открывали поэт Расул Гамзатов и композитор Ян Френкель – авторы бессмертной песни «Журавли».
За стелой на самом краю плато обустроена смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на окрестности.
Ещё одно место в окрестностях Гуниба точка Айвазовского – место, откуда не хочется уходить, так бы и сидел на скамейке Айвазовского, и ничего больше не надо в жизни. Прогресс, политика, интернет – всё это остается где-то далеко внизу. Представляете, что делает с людьми Гуниб?
Именно с этой точки знаменитый художник писал свою единственную картину, посвященную не морю. Гунибское плато напоминает высоко приподнятый, отрезанный от внешнего мира отвесными обрывами, остров на высоте 1500 метров. В закатных лучах это особенно потрясающее зрелище.
Карадахская теснина — еще одно топовое место. Представьте, что вы идете по ущелью реки и постепенно скалы все ближе прижимаются друг к другу. В какой-то момент образуется каньон шириной буквально в несколько метров, а высота скал над вами — несколько десятков метров! Игра света, попадающего сюда сверху, создает ощущение чего-то сказочного. Фотографиями сложно передать красоту теснины, там надо побывать и почувствовать на себе.
Теснина образовалась по причине того, что вода реки Квартах постоянно подтачивала горный хребет Залал. Много лет потребовалось речке, чтобы проложить дорогу в скалах. Образованию ущелья очень помогло то, скалы состоят из известняка — не очень крепкого камня.
От дороги до входа в ущелье необходимо пройти метров 300 по сравнительно ровной местности. Далее дорога резко сужается, и вы оказываетесь в полумраке между скал-великанов. Протяженность теснины небольшая — около 400 метров. Дорога очень живописна и необычна. Теснина заканчивается небольшим гротом с купелью. Однако не стоит думать, что это легкая прогулка. Здесь не раз приходится карабкаться по высоким металлическим лестницам, прыгать по скользким камням через речку, ползти по узкому проходу между отвесной стеной, рискуя свалиться в воду.
Однако проходить каньон следует только в хорошую погоду. Перед тем, как ехать в Карадахскую теснину, обязательно посмотрите прогноз погоды в Карадахе, чтобы не оказаться запертыми в «каменном мешке», трагические случаи имели место быть.
Прекрасная погода сопровождала нас все дни путешествия, но в последний день подвела. Уже с утра пошел дождь, а нам предстоял последний рывок в горы, в заброшенный аул Гамсутль.
Возможно, кто-то из читателей страстно мечтал о Перу и таинственном городе-призраке Мачу-Пикчу, так теперь необязательно ехать за тридевять земель, в России есть свой кавказским Мачу-Пикчу. В 25 км от Гуниба на гребне высокой горы (1500 метров) притаилось покинутое село Гамсутль (с аварского — «у подножья ханской башни»). Историки предполагают, что Гамсутль примерно 6000 лет назад основал некий аварский хан и жил там со своим войском.
Крутые склоны и трудный подъем делали это место практически недоступным для врага. Гамсутль ни разу не был покорен ни одной армией. Русские войска тоже так и не смогли попасть в аул. По легенде Имам Шамиль наблюдал за русской армией со скалы похожей на зуб, которую так и прозвали «зуб-скала». Именно у этой скалы все фотографируются на фоне села и окружающих красот.
Даже не верится, что когда-то в селе, забравшемся на вершину скалы, кипела жизнь — разводили скот, птицу, пчел, излишки возили вниз и там продавали. Имелась своя поликлиника, родильный дом, школа, детский сад, магазины. Хорошая дорога позволяла беспрепятственно и быстро попасть в село и обратно. Но, молодым наскучила жизнь вынужденных отшельников, и потянулись они в города. Последний житель села умер относительно недавно, в 2015 году и последние 9 лет своей жизни провел там в одиночестве, но двери его дома были всегда открыты для забредших гостей.
Абдуджалил Абдуджалилов, последний из могикан, его называли одинокий мэр аула. Именно в его доме задерживаются туристы, просто постоять на веранде с потрясающим видом. Понятно, почему Абдулжалил не уезжал отсюда до конца своих дней. Тут такой воздух, такая красота вокруг! Когда он умер, умерло и селение, превратившись в село-призрак.
От домов остались только части стен из желтого природного камня, крыши мало где сохранились, на ржавых петлях болтаются ссохшиеся двери, внутри валяется, уже никому не нужная утварь.
По мнению специалистов, без поддержки аул «проживет» не больше 10 лет. Он как Венеция — его надо спешить увидеть. Лишь с той разницей, что крошечный аул не скроется под водой, как итальянский городок, а превратится в груду серых камней.
Поэтому народ и повалил сюда — туристы едут за горной экзотикой и крутыми селфи на фоне умирающей натуры.
Местные газики-уазики за сходную цену готовы отвезти туристов в гору, преодолевая самые трудные 2/3 пути, а оставшиеся пару км уже не столь утомительно, можно пройти пешком. Но следует быть подготовленными — удобная, закрытая обувь с протектором. Помогут и треккинговые палки или крепкие деревянные посохи.
Но в дождь этот путь превращается в квест, ноги разъезжаются на глинистых участках дороги. До сих пор с благодарностью вспоминаю сильную мужскую руку, протянутую мне на узкой скользкой тропе. Это оказалась рука местного гида-проводника с 13-ом поколение. Этот уже седой, но крепкий мужчина знает о селе всё, информация передавалась в их роду от отца сыну и так далее. Пока мы спускались, он рассказал, что выходцы из Гамсутля до сих пор приходят в свои дома, поддерживают там чистоту. По их желанию в село не допускают наглых и бесцеремонных китайских туристов, хотя дагестанцы очень доброжелательные люди, но, видимо, были прецеденты.
Пребывание здесь в такую дождливую погоду очень даже соответствует атмосфере этого места. Грустная картина разрушений и безысходности бытия. А окружающие горы в тумане и дымке только усиливают эти чувства.
На обратном пути в Гуниб мы остановились полюбоваться на восьмое чудо света — земледельческие террасы на горных склонах. Это невероятно, как дагестанский народ сумел превратить скалы в идеально горизонтальные зеленые угодья. Вряд ли можно лучше использовать землю, чем это делают в Дагестане
Их создают рытьем склона горы обыкновенными кирками и лопатами, добывая камень, который сразу же идет на строительство подпорных стен. Поверхность в самом начале настилается плодородной землей, принесенной со стороны и специально удобренной. Ею же заполняют ямы, вырытые для посадки фруктовых деревьев и виноградников. Кроме того, при строительстве таких полей учитывают сложную систему водоподачи с террасы на террасу. Незабываемое впечатление производят эти гигантские лестниц – результат огромного человеческого труда.
На этом закончилось наше путешествие по горному Дагестану, едем обратно в Анапу. Но как же можно покинуть майский Дагестан без фотосессии на маковом поле? А какие они здесь крупные! И кстати, первый раз увидела белые маки.
Прощай, страна гор! Я много в каких горах бывала, все горы красивы по-своему, но дагестанские пейзажи настолько причудливы, что весь горный Дагестан впору объявлять геологическим природным парком. Дагестан, ты покорил мое сердце. Поэтому я, безусловно, рекомендую туда поехать и всё увидеть своими глазами. И желательно – на машине.
А аулы на склонах этих гор? Это же верх строительного искусства! А горные серпантины и зеленые террасы – просто рай для фотографов-пейзажистов! Хотя, фотографировать горы бесполезно, они получатся плоскими и непонятно, какого размера. Надо смотреть глазами.
Махачкала не произвела впечатления. Типичный постсоветский южный город с разномастными невысокими строениями и узкими улицами. Ожидали большего от столицы Дагестана.
Проехав от моря до моря 1000 км, непременно захотелось помочить ножки в теплых водах Каспия, передать привет от Черного моря Каспийскому, что мы и сделали на одном из пляжей Махачкалы.
В городе особо нигде не останавливались, встретили всю группу и помчали дальше.
Первая достопримечательность на нашем пути — Бархан Сарыкум. Это настоящая небольшая пустыня, которая сформировалась самой природой сотни тысяч лет назад. Именно здесь снимали эпизоды фильма «Белое солнце пустыни». О том, как вообще возникло это чудо у основания кавказских гор, мнения ученых расходятся. Основная версия в том, что на протяжении тысяч лет осадочные породы выдувало с гор, и они накопились в виде песка в одном месте. Приезжать на бархан лучше всего вечером на закате. Во-первых, не так жарко, во-вторых — приятный мягкий свет позволяет сделать классные фото, но будьте готовы и к толпе людей. Из-за близкого расположения к столице республики место очень популярное.
Ночевали мы в этот день в потрясающем СПА-отеле «Сарыкум» недареко от бархана. Бассейн, хамам, сауна, тренажеры – всё к вашим услугам без ограничения по времени. На завтраки шведский стол с красной и черной икрой, и угощение гостей отеля шампанским и клубникой.
Сулакский каньон — это настоящее чудо природы. Он считается самым глубоким в Европе (высота 1920 метров) и уверенно обгоняет знаменитый Гранд-Каньон в США. Все смотровые площадки находятся недалеко друг от друга. Ближайшее место к главным видам — поселок Дубки. Мы же нашли неофициальную безлюдную смотровую площадку. Панорама на реку Сулак, протекающую внизу, и на окрестные горы отсюда просто невероятная! Лодки внизу кажутся букашками, зато орлы с гигантским размахом крыльев пролетают совсем близко. Чтобы посмотреть на каньон с другого ракурса можно и нужно прокатиться на лодке по реке Сулак. Мы долго-долго спускались по грунтовке вниз. Посмотрели на масштабы плотины Миатлинской ГЭС и одноименное водохранилище, доехали до пос.Забутли. Дальше только пешком или на УАЗике к месту стоянки катеров.
Река Сулак, образуется не только слиянием в неё рек, но и снеговым подпитыванием, и горными источниками. От того и цвет воды реки особенный! Красивыми водопадами потоки воды со скал каньона разными струйками и напорами стекают в реку. Это зрелище очень притягивает! А как приятно почувствовать брызги в лицо и адреналин от головокружительных виражей местных водителей катеров. Поорали мы от души.
Гуниб. Кто не посетил Гуниб, — говорят в народе, — тот не был в Дагестане. Здесь мы остановились на 2 ночи. Жили в уютной гостинице «Гуниб», что на центральной площади поселка. Хозяйка гостиницы готовила нам вкуснейшие завтраки и ужины. Кухня Дагестана – это отдельная история. Очень популярны дагестанские пироги чуду и пельмени курзе. Их здесь множество видов — с яйцом, мясом, крапивой, картофелем или сыром. Всю трапезу сопровождает чай, заваривать который горцы великие мастера: иногда ценители специально едут за водой для чая к роднику за сотню километров от дома, а заваривают напиток в дровяных самоварах — так он намного вкуснее.
Гуниб является климатическим курортом, и здесь неспроста построен санаторий для детей с заболеваниями органов дыхания — местный воздух считается целебным. Вокруг смешанный лес (береза и сосна), горный ботанический сад на высоте 1800 метров. Очень рекомендую съездить в природный парк Верхний Гуниб подышать, нагуляться, подняться на гору Маяк. Это природный и визуальный рай. Вид, открывающийся с Маяка, не поддается описанию, это надо видеть своими глазами.
Но добираться туда придется на своих двоих. Местный уазик добросит вас до конца грунтовки, а дальше по альпийским лугам вперед и вверх до высшей точки (2300 метров н.у.м.).
На обратном пути заглянули в историю Гуниба. Здесь была поставлена точка в Кавказской войне, которую вела царская Россия, преодолевая сопротивление горцев, мужественно защищавших свою землю.
С центральной площади поселка хорошо видно вверху на скале на зелёном фоне изображение имама Шамиля. Национальный герой и предводитель горцев сдался в плен русской армии именно в этих местах. Взамен, было обещано сохранение жизни ему и его семье. Почему Имам Шамиль сдался после 25 летней борьбы? Что заставило его пойти на такой шаг? После Крымской войны царское правительство стянуло на Кавказ почти 200 тыс. солдат. Силы были абсолютно не равны. Дагестан к тому моменту лежал в руинах, и горцам порядком надоело воевать. Шамиль долго метался между мыслью о геройской смерти и перед предстоявшим ему вечным позором. К нему был послан полковник Лазарев, сумевший убедить имама прекратить сопротивление и не губить свою семью и верных ему людей. После мучительных колебаний 63-летний Шамиль сложил оружие.
Беседка Шамиля. Это место также называют ротондой Барятинского, ибо построена она сверху над выступившим из земли камнем, на котором 25 августа 1859 года сидел А. И. Барятинский ожидавший, когда к нему из аула спустится мятежный имам. Рядом с беседкой установлена гранитная доска, где выбиты все основные события Кавказской войны и чуть поодаль — памятный знак с надписью «В память о народном подвиге в Кавказской войне».
Первую дорогу в Гуниб проложили к приезду императора Александра II, визит которого в Гуниб состоялся в сентябре 1871 года.
Вот небольшая башня, в которой устроены ворота. Император, будучи здесь, назвал их в честь А. И. Барятинского. Рядом, на выложенной из камня стене, висит памятная доска в честь Закари Нахибашева. Этот человек был наибом Шамиля, но после окончания войны помогал царским войскам возводить Гунибскую крепость.
В Верхнем Гунибе также устроены ворота в сохранившейся 3-х километровой крепостной стене. Правда, местами она совершенно разрушилась, но все равно – выглядит это сооружение грозно и внушительно.
Император назвал эти ворота в честь Шамиля, но к мятежному имаму здешние фортификационные сооружения имеют лишь символическое отношение, так как были построены уже после него, но свой единственный бой во время восстания 1877 г. крепость выдержала.
Ещё одно историческое место – царская поляна. Когда царь со своей многочисленной свитой прибыл в Гуниб, выяснилось, что столов и стульев на 500 человек ни в крепости, ни в близлежащих аулах не набрать. А как тогда справлять фуршет в честь победы, в честь государя императора?
Один из генералов предложил выкопать траншеи-окопы, где будут стоять гости, а нетронутое ровное пространство использовать в качестве стола, который горцы застелили своими бурками. Царь стоял в траншее вместе со всеми, а рядом на земляном отвале был установлен Российский Государственный флаг.
Этим и объясняется сегодняшний вид поляны — вся перерыта полосами, как будто здесь картошку сажали, а рядом, чуть сбоку возвышается поросшая травой горка.
Достопримечательность современного Гуниба, утопающий в зелени Парк Победы названый именем Р.Гамзатова. В парке возвышается стела с журавлями, на которой выбивают слезу, простые, но убийственно пронзительные слова — Не вернулись с фронта 1340 гунибцев. Рядом на камне портрет Расула Гамзатова, который очень любил Гуниб. И местные жители почитают Расула так, как будто он родился не в Цада, а у них, в Гунибе. Каждый сентябрь здесь проводятся гамзатовские чтения «Белые журавли». Подобные памятники установлены в разных городах России и даже заграницей, но этот самый любимый, и первый в Дагестане. В 1986 году стелу в Гунибе лично открывали поэт Расул Гамзатов и композитор Ян Френкель – авторы бессмертной песни «Журавли».
За стелой на самом краю плато обустроена смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на окрестности.
Ещё одно место в окрестностях Гуниба точка Айвазовского – место, откуда не хочется уходить, так бы и сидел на скамейке Айвазовского, и ничего больше не надо в жизни. Прогресс, политика, интернет – всё это остается где-то далеко внизу. Представляете, что делает с людьми Гуниб?
Именно с этой точки знаменитый художник писал свою единственную картину, посвященную не морю. Гунибское плато напоминает высоко приподнятый, отрезанный от внешнего мира отвесными обрывами, остров на высоте 1500 метров. В закатных лучах это особенно потрясающее зрелище.
Карадахская теснина — еще одно топовое место. Представьте, что вы идете по ущелью реки и постепенно скалы все ближе прижимаются друг к другу. В какой-то момент образуется каньон шириной буквально в несколько метров, а высота скал над вами — несколько десятков метров! Игра света, попадающего сюда сверху, создает ощущение чего-то сказочного. Фотографиями сложно передать красоту теснины, там надо побывать и почувствовать на себе.
Теснина образовалась по причине того, что вода реки Квартах постоянно подтачивала горный хребет Залал. Много лет потребовалось речке, чтобы проложить дорогу в скалах. Образованию ущелья очень помогло то, скалы состоят из известняка — не очень крепкого камня.
От дороги до входа в ущелье необходимо пройти метров 300 по сравнительно ровной местности. Далее дорога резко сужается, и вы оказываетесь в полумраке между скал-великанов. Протяженность теснины небольшая — около 400 метров. Дорога очень живописна и необычна. Теснина заканчивается небольшим гротом с купелью. Однако не стоит думать, что это легкая прогулка. Здесь не раз приходится карабкаться по высоким металлическим лестницам, прыгать по скользким камням через речку, ползти по узкому проходу между отвесной стеной, рискуя свалиться в воду.
Однако проходить каньон следует только в хорошую погоду. Перед тем, как ехать в Карадахскую теснину, обязательно посмотрите прогноз погоды в Карадахе, чтобы не оказаться запертыми в «каменном мешке», трагические случаи имели место быть.
Прекрасная погода сопровождала нас все дни путешествия, но в последний день подвела. Уже с утра пошел дождь, а нам предстоял последний рывок в горы, в заброшенный аул Гамсутль.
Возможно, кто-то из читателей страстно мечтал о Перу и таинственном городе-призраке Мачу-Пикчу, так теперь необязательно ехать за тридевять земель, в России есть свой кавказским Мачу-Пикчу. В 25 км от Гуниба на гребне высокой горы (1500 метров) притаилось покинутое село Гамсутль (с аварского — «у подножья ханской башни»). Историки предполагают, что Гамсутль примерно 6000 лет назад основал некий аварский хан и жил там со своим войском.
Крутые склоны и трудный подъем делали это место практически недоступным для врага. Гамсутль ни разу не был покорен ни одной армией. Русские войска тоже так и не смогли попасть в аул. По легенде Имам Шамиль наблюдал за русской армией со скалы похожей на зуб, которую так и прозвали «зуб-скала». Именно у этой скалы все фотографируются на фоне села и окружающих красот.
Даже не верится, что когда-то в селе, забравшемся на вершину скалы, кипела жизнь — разводили скот, птицу, пчел, излишки возили вниз и там продавали. Имелась своя поликлиника, родильный дом, школа, детский сад, магазины. Хорошая дорога позволяла беспрепятственно и быстро попасть в село и обратно. Но, молодым наскучила жизнь вынужденных отшельников, и потянулись они в города. Последний житель села умер относительно недавно, в 2015 году и последние 9 лет своей жизни провел там в одиночестве, но двери его дома были всегда открыты для забредших гостей.
Абдуджалил Абдуджалилов, последний из могикан, его называли одинокий мэр аула. Именно в его доме задерживаются туристы, просто постоять на веранде с потрясающим видом. Понятно, почему Абдулжалил не уезжал отсюда до конца своих дней. Тут такой воздух, такая красота вокруг! Когда он умер, умерло и селение, превратившись в село-призрак.
От домов остались только части стен из желтого природного камня, крыши мало где сохранились, на ржавых петлях болтаются ссохшиеся двери, внутри валяется, уже никому не нужная утварь.
По мнению специалистов, без поддержки аул «проживет» не больше 10 лет. Он как Венеция — его надо спешить увидеть. Лишь с той разницей, что крошечный аул не скроется под водой, как итальянский городок, а превратится в груду серых камней.
Поэтому народ и повалил сюда — туристы едут за горной экзотикой и крутыми селфи на фоне умирающей натуры.
Местные газики-уазики за сходную цену готовы отвезти туристов в гору, преодолевая самые трудные 2/3 пути, а оставшиеся пару км уже не столь утомительно, можно пройти пешком. Но следует быть подготовленными — удобная, закрытая обувь с протектором. Помогут и треккинговые палки или крепкие деревянные посохи.
Но в дождь этот путь превращается в квест, ноги разъезжаются на глинистых участках дороги. До сих пор с благодарностью вспоминаю сильную мужскую руку, протянутую мне на узкой скользкой тропе. Это оказалась рука местного гида-проводника с 13-ом поколение. Этот уже седой, но крепкий мужчина знает о селе всё, информация передавалась в их роду от отца сыну и так далее. Пока мы спускались, он рассказал, что выходцы из Гамсутля до сих пор приходят в свои дома, поддерживают там чистоту. По их желанию в село не допускают наглых и бесцеремонных китайских туристов, хотя дагестанцы очень доброжелательные люди, но, видимо, были прецеденты.
Пребывание здесь в такую дождливую погоду очень даже соответствует атмосфере этого места. Грустная картина разрушений и безысходности бытия. А окружающие горы в тумане и дымке только усиливают эти чувства.
На обратном пути в Гуниб мы остановились полюбоваться на восьмое чудо света — земледельческие террасы на горных склонах. Это невероятно, как дагестанский народ сумел превратить скалы в идеально горизонтальные зеленые угодья. Вряд ли можно лучше использовать землю, чем это делают в Дагестане
Их создают рытьем склона горы обыкновенными кирками и лопатами, добывая камень, который сразу же идет на строительство подпорных стен. Поверхность в самом начале настилается плодородной землей, принесенной со стороны и специально удобренной. Ею же заполняют ямы, вырытые для посадки фруктовых деревьев и виноградников. Кроме того, при строительстве таких полей учитывают сложную систему водоподачи с террасы на террасу. Незабываемое впечатление производят эти гигантские лестниц – результат огромного человеческого труда.
На этом закончилось наше путешествие по горному Дагестану, едем обратно в Анапу. Но как же можно покинуть майский Дагестан без фотосессии на маковом поле? А какие они здесь крупные! И кстати, первый раз увидела белые маки.
Прощай, страна гор! Я много в каких горах бывала, все горы красивы по-своему, но дагестанские пейзажи настолько причудливы, что весь горный Дагестан впору объявлять геологическим природным парком. Дагестан, ты покорил мое сердце. Поэтому я, безусловно, рекомендую туда поехать и всё увидеть своими глазами. И желательно – на машине.
А аулы на склонах этих гор? Это же верх строительного искусства! А горные серпантины и зеленые террасы – просто рай для фотографов-пейзажистов! Хотя, фотографировать горы бесполезно, они получатся плоскими и непонятно, какого размера. Надо смотреть глазами.
Махачкала не произвела впечатления. Типичный постсоветский южный город с разномастными невысокими строениями и узкими улицами. Ожидали большего от столицы Дагестана.
Проехав от моря до моря 1000 км, непременно захотелось помочить ножки в теплых водах Каспия, передать привет от Черного моря Каспийскому, что мы и сделали на одном из пляжей Махачкалы.
В городе особо нигде не останавливались, встретили всю группу и помчали дальше.
Первая достопримечательность на нашем пути — Бархан Сарыкум. Это настоящая небольшая пустыня, которая сформировалась самой природой сотни тысяч лет назад. Именно здесь снимали эпизоды фильма «Белое солнце пустыни». О том, как вообще возникло это чудо у основания кавказских гор, мнения ученых расходятся. Основная версия в том, что на протяжении тысяч лет осадочные породы выдувало с гор, и они накопились в виде песка в одном месте. Приезжать на бархан лучше всего вечером на закате. Во-первых, не так жарко, во-вторых — приятный мягкий свет позволяет сделать классные фото, но будьте готовы и к толпе людей. Из-за близкого расположения к столице республики место очень популярное.
Ночевали мы в этот день в потрясающем СПА-отеле «Сарыкум» недареко от бархана. Бассейн, хамам, сауна, тренажеры – всё к вашим услугам без ограничения по времени. На завтраки шведский стол с красной и черной икрой, и угощение гостей отеля шампанским и клубникой.
Сулакский каньон — это настоящее чудо природы. Он считается самым глубоким в Европе (высота 1920 метров) и уверенно обгоняет знаменитый Гранд-Каньон в США. Все смотровые площадки находятся недалеко друг от друга. Ближайшее место к главным видам — поселок Дубки. Мы же нашли неофициальную безлюдную смотровую площадку. Панорама на реку Сулак, протекающую внизу, и на окрестные горы отсюда просто невероятная! Лодки внизу кажутся букашками, зато орлы с гигантским размахом крыльев пролетают совсем близко. Чтобы посмотреть на каньон с другого ракурса можно и нужно прокатиться на лодке по реке Сулак. Мы долго-долго спускались по грунтовке вниз. Посмотрели на масштабы плотины Миатлинской ГЭС и одноименное водохранилище, доехали до пос.Забутли. Дальше только пешком или на УАЗике к месту стоянки катеров.
Река Сулак, образуется не только слиянием в неё рек, но и снеговым подпитыванием, и горными источниками. От того и цвет воды реки особенный! Красивыми водопадами потоки воды со скал каньона разными струйками и напорами стекают в реку. Это зрелище очень притягивает! А как приятно почувствовать брызги в лицо и адреналин от головокружительных виражей местных водителей катеров. Поорали мы от души.
Гуниб. Кто не посетил Гуниб, — говорят в народе, — тот не был в Дагестане. Здесь мы остановились на 2 ночи. Жили в уютной гостинице «Гуниб», что на центральной площади поселка. Хозяйка гостиницы готовила нам вкуснейшие завтраки и ужины. Кухня Дагестана – это отдельная история. Очень популярны дагестанские пироги чуду и пельмени курзе. Их здесь множество видов — с яйцом, мясом, крапивой, картофелем или сыром. Всю трапезу сопровождает чай, заваривать который горцы великие мастера: иногда ценители специально едут за водой для чая к роднику за сотню километров от дома, а заваривают напиток в дровяных самоварах — так он намного вкуснее.
Гуниб является климатическим курортом, и здесь неспроста построен санаторий для детей с заболеваниями органов дыхания — местный воздух считается целебным. Вокруг смешанный лес (береза и сосна), горный ботанический сад на высоте 1800 метров. Очень рекомендую съездить в природный парк Верхний Гуниб подышать, нагуляться, подняться на гору Маяк. Это природный и визуальный рай. Вид, открывающийся с Маяка, не поддается описанию, это надо видеть своими глазами.
Но добираться туда придется на своих двоих. Местный уазик добросит вас до конца грунтовки, а дальше по альпийским лугам вперед и вверх до высшей точки (2300 метров н.у.м.).
На обратном пути заглянули в историю Гуниба. Здесь была поставлена точка в Кавказской войне, которую вела царская Россия, преодолевая сопротивление горцев, мужественно защищавших свою землю.
С центральной площади поселка хорошо видно вверху на скале на зелёном фоне изображение имама Шамиля. Национальный герой и предводитель горцев сдался в плен русской армии именно в этих местах. Взамен, было обещано сохранение жизни ему и его семье. Почему Имам Шамиль сдался после 25 летней борьбы? Что заставило его пойти на такой шаг? После Крымской войны царское правительство стянуло на Кавказ почти 200 тыс. солдат. Силы были абсолютно не равны. Дагестан к тому моменту лежал в руинах, и горцам порядком надоело воевать. Шамиль долго метался между мыслью о геройской смерти и перед предстоявшим ему вечным позором. К нему был послан полковник Лазарев, сумевший убедить имама прекратить сопротивление и не губить свою семью и верных ему людей. После мучительных колебаний 63-летний Шамиль сложил оружие.
Беседка Шамиля. Это место также называют ротондой Барятинского, ибо построена она сверху над выступившим из земли камнем, на котором 25 августа 1859 года сидел А. И. Барятинский ожидавший, когда к нему из аула спустится мятежный имам. Рядом с беседкой установлена гранитная доска, где выбиты все основные события Кавказской войны и чуть поодаль — памятный знак с надписью «В память о народном подвиге в Кавказской войне».
Первую дорогу в Гуниб проложили к приезду императора Александра II, визит которого в Гуниб состоялся в сентябре 1871 года.
Вот небольшая башня, в которой устроены ворота. Император, будучи здесь, назвал их в честь А. И. Барятинского. Рядом, на выложенной из камня стене, висит памятная доска в честь Закари Нахибашева. Этот человек был наибом Шамиля, но после окончания войны помогал царским войскам возводить Гунибскую крепость.
В Верхнем Гунибе также устроены ворота в сохранившейся 3-х километровой крепостной стене. Правда, местами она совершенно разрушилась, но все равно – выглядит это сооружение грозно и внушительно.
Император назвал эти ворота в честь Шамиля, но к мятежному имаму здешние фортификационные сооружения имеют лишь символическое отношение, так как были построены уже после него, но свой единственный бой во время восстания 1877 г. крепость выдержала.
Ещё одно историческое место – царская поляна. Когда царь со своей многочисленной свитой прибыл в Гуниб, выяснилось, что столов и стульев на 500 человек ни в крепости, ни в близлежащих аулах не набрать. А как тогда справлять фуршет в честь победы, в честь государя императора?
Один из генералов предложил выкопать траншеи-окопы, где будут стоять гости, а нетронутое ровное пространство использовать в качестве стола, который горцы застелили своими бурками. Царь стоял в траншее вместе со всеми, а рядом на земляном отвале был установлен Российский Государственный флаг.
Этим и объясняется сегодняшний вид поляны — вся перерыта полосами, как будто здесь картошку сажали, а рядом, чуть сбоку возвышается поросшая травой горка.
Достопримечательность современного Гуниба, утопающий в зелени Парк Победы названый именем Р.Гамзатова. В парке возвышается стела с журавлями, на которой выбивают слезу, простые, но убийственно пронзительные слова — Не вернулись с фронта 1340 гунибцев. Рядом на камне портрет Расула Гамзатова, который очень любил Гуниб. И местные жители почитают Расула так, как будто он родился не в Цада, а у них, в Гунибе. Каждый сентябрь здесь проводятся гамзатовские чтения «Белые журавли». Подобные памятники установлены в разных городах России и даже заграницей, но этот самый любимый, и первый в Дагестане. В 1986 году стелу в Гунибе лично открывали поэт Расул Гамзатов и композитор Ян Френкель – авторы бессмертной песни «Журавли».
За стелой на самом краю плато обустроена смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на окрестности.
Ещё одно место в окрестностях Гуниба точка Айвазовского – место, откуда не хочется уходить, так бы и сидел на скамейке Айвазовского, и ничего больше не надо в жизни. Прогресс, политика, интернет – всё это остается где-то далеко внизу. Представляете, что делает с людьми Гуниб?
Именно с этой точки знаменитый художник писал свою единственную картину, посвященную не морю. Гунибское плато напоминает высоко приподнятый, отрезанный от внешнего мира отвесными обрывами, остров на высоте 1500 метров. В закатных лучах это особенно потрясающее зрелище.
Карадахская теснина — еще одно топовое место. Представьте, что вы идете по ущелью реки и постепенно скалы все ближе прижимаются друг к другу. В какой-то момент образуется каньон шириной буквально в несколько метров, а высота скал над вами — несколько десятков метров! Игра света, попадающего сюда сверху, создает ощущение чего-то сказочного. Фотографиями сложно передать красоту теснины, там надо побывать и почувствовать на себе.
Теснина образовалась по причине того, что вода реки Квартах постоянно подтачивала горный хребет Залал. Много лет потребовалось речке, чтобы проложить дорогу в скалах. Образованию ущелья очень помогло то, скалы состоят из известняка — не очень крепкого камня.
От дороги до входа в ущелье необходимо пройти метров 300 по сравнительно ровной местности. Далее дорога резко сужается, и вы оказываетесь в полумраке между скал-великанов. Протяженность теснины небольшая — около 400 метров. Дорога очень живописна и необычна. Теснина заканчивается небольшим гротом с купелью. Однако не стоит думать, что это легкая прогулка. Здесь не раз приходится карабкаться по высоким металлическим лестницам, прыгать по скользким камням через речку, ползти по узкому проходу между отвесной стеной, рискуя свалиться в воду.
Однако проходить каньон следует только в хорошую погоду. Перед тем, как ехать в Карадахскую теснину, обязательно посмотрите прогноз погоды в Карадахе, чтобы не оказаться запертыми в «каменном мешке», трагические случаи имели место быть.
Прекрасная погода сопровождала нас все дни путешествия, но в последний день подвела. Уже с утра пошел дождь, а нам предстоял последний рывок в горы, в заброшенный аул Гамсутль.
Возможно, кто-то из читателей страстно мечтал о Перу и таинственном городе-призраке Мачу-Пикчу, так теперь необязательно ехать за тридевять земель, в России есть свой кавказским Мачу-Пикчу. В 25 км от Гуниба на гребне высокой горы (1500 метров) притаилось покинутое село Гамсутль (с аварского — «у подножья ханской башни»). Историки предполагают, что Гамсутль примерно 6000 лет назад основал некий аварский хан и жил там со своим войском.
Крутые склоны и трудный подъем делали это место практически недоступным для врага. Гамсутль ни разу не был покорен ни одной армией. Русские войска тоже так и не смогли попасть в аул. По легенде Имам Шамиль наблюдал за русской армией со скалы похожей на зуб, которую так и прозвали «зуб-скала». Именно у этой скалы все фотографируются на фоне села и окружающих красот.
Даже не верится, что когда-то в селе, забравшемся на вершину скалы, кипела жизнь — разводили скот, птицу, пчел, излишки возили вниз и там продавали. Имелась своя поликлиника, родильный дом, школа, детский сад, магазины. Хорошая дорога позволяла беспрепятственно и быстро попасть в село и обратно. Но, молодым наскучила жизнь вынужденных отшельников, и потянулись они в города. Последний житель села умер относительно недавно, в 2015 году и последние 9 лет своей жизни провел там в одиночестве, но двери его дома были всегда открыты для забредших гостей.
Абдуджалил Абдуджалилов, последний из могикан, его называли одинокий мэр аула. Именно в его доме задерживаются туристы, просто постоять на веранде с потрясающим видом. Понятно, почему Абдулжалил не уезжал отсюда до конца своих дней. Тут такой воздух, такая красота вокруг! Когда он умер, умерло и селение, превратившись в село-призрак.
От домов остались только части стен из желтого природного камня, крыши мало где сохранились, на ржавых петлях болтаются ссохшиеся двери, внутри валяется, уже никому не нужная утварь.
По мнению специалистов, без поддержки аул «проживет» не больше 10 лет. Он как Венеция — его надо спешить увидеть. Лишь с той разницей, что крошечный аул не скроется под водой, как итальянский городок, а превратится в груду серых камней.
Поэтому народ и повалил сюда — туристы едут за горной экзотикой и крутыми селфи на фоне умирающей натуры.
Местные газики-уазики за сходную цену готовы отвезти туристов в гору, преодолевая самые трудные 2/3 пути, а оставшиеся пару км уже не столь утомительно, можно пройти пешком. Но следует быть подготовленными — удобная, закрытая обувь с протектором. Помогут и треккинговые палки или крепкие деревянные посохи.
Но в дождь этот путь превращается в квест, ноги разъезжаются на глинистых участках дороги. До сих пор с благодарностью вспоминаю сильную мужскую руку, протянутую мне на узкой скользкой тропе. Это оказалась рука местного гида-проводника с 13-ом поколение. Этот уже седой, но крепкий мужчина знает о селе всё, информация передавалась в их роду от отца сыну и так далее. Пока мы спускались, он рассказал, что выходцы из Гамсутля до сих пор приходят в свои дома, поддерживают там чистоту. По их желанию в село не допускают наглых и бесцеремонных китайских туристов, хотя дагестанцы очень доброжелательные люди, но, видимо, были прецеденты.
Пребывание здесь в такую дождливую погоду очень даже соответствует атмосфере этого места. Грустная картина разрушений и безысходности бытия. А окружающие горы в тумане и дымке только усиливают эти чувства.
На обратном пути в Гуниб мы остановились полюбоваться на восьмое чудо света — земледельческие террасы на горных склонах. Это невероятно, как дагестанский народ сумел превратить скалы в идеально горизонтальные зеленые угодья. Вряд ли можно лучше использовать землю, чем это делают в Дагестане
Их создают рытьем склона горы обыкновенными кирками и лопатами, добывая камень, который сразу же идет на строительство подпорных стен. Поверхность в самом начале настилается плодородной землей, принесенной со стороны и специально удобренной. Ею же заполняют ямы, вырытые для посадки фруктовых деревьев и виноградников. Кроме того, при строительстве таких полей учитывают сложную систему водоподачи с террасы на террасу. Незабываемое впечатление производят эти гигантские лестниц – результат огромного человеческого труда.
На этом закончилось наше путешествие по горному Дагестану, едем обратно в Анапу. Но как же можно покинуть майский Дагестан без фотосессии на маковом поле? А какие они здесь крупные! И кстати, первый раз увидела белые маки.
Прощай, страна гор! Я много в каких горах бывала, все горы красивы по-своему, но дагестанские пейзажи настолько причудливы, что весь горный Дагестан впору объявлять геологическим природным парком. Дагестан, ты покорил мое сердце. Поэтому я, безусловно, рекомендую туда поехать и всё увидеть своими глазами. И желательно – на машине.
